Цементные плиты для дымохода

Инструкция по установке дымоходной системы МДС-ТПК

ОСНОВАНИЕ ДЫМОХОДА

1. Перед началом монтажа подведите к месту установки систему канализации. Подготовьте основание для установки дымохода, предварительно увлажнив пол и положив цементную подушку. Выполните гидроизоляцию.

2. С помощью угловой шлифовальной машины вырежьте в бетонном блоке отверстие для вентиляционной решетки.

ОТВОД КОНДЕНСАТА

3. Установите блок на подготовительный цементный раствор, соблюдая горизонтальный уровень. Для удобства эксплуатации вентиляционное отверстие, а также дверцу ля очистки дымохода следует распологать под углом 90 градусом к потребителю.

4. Произведите установку керамического основания с конденсатоотводом в центр блока на предварительно нанесенный цементный раствор.

Трубопровод для отвода конденсата подключите к системе канализации.

МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДЛЯ РЕВИЗИИ

Для соединения керамических элементов используется кислотостойкая масса для швов, поставляемая в виде сухого порошка. Перед началом монтажных работ необходимо подготовить требуемое количество массы из расчета 1 часть воды на 7 частей порошка. Работы по приготовлению смести желательно выполняь при температуре окружающего воздуха не ниже 20 градусов С. Для кислотостойкой смеси характерно, что в начале процесса смешивания оан выглядит сухой и лишь после тщательного перемешивания в течение 5-7 минут превращается в хорошо подготовленную массу нужной консистенции. Готовая масса должна быть использована в течение 1-1,5 часов.

Ни в коем случае не допускается добавление воды в готовую смесь!

Перед нанесением массы для швов на элемент конструкции его необходимо увлажнить, протерев влажной губкой нижнюю грань с выступающей кромкой. Неудаленные излишки массы для швов создают дополнительное сопротивление для потока дымовых газов и являются местом скопления пыли и конденсата.

6. Относительно положения ревизионного отверстия произведите разметку блоков с помощью угловой шлифовальной машинки и вырежьте отверстие для доступа к ревизии.

7. Приготовьте массу для склеивания керамики руководствуясь инструкцией по приготовлению термо клея. Нанесите клеевую массу в место стыковки основания и тройника предварительно смочив поверхность.

8. Установите бетонный блок на необходимое количество цементного раствора, соблюдая вертикальный и горизонтальный уровни.

9. Установите керамический элемент с ревизимонным отверстием на предварительно нанесенную кислотостойкую массу.

10. Установите бетонный блок на необходимое количество цементного раствора, соблюдая вертикальный и горизонтальный уровни.

11. Для обеспечения необходимой теплоизоляции осуществите установку теплоизоляционного материала между бетонным блоком и керамической трубой.

МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

12. Определите высоту подключения потребителя.

13. Произведите подготовку бетонных блоков.

14. Установите тройник подключения на требуемой высоте (следите за соблюдением уровней).

МОНТАЖ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДЫМОХОДА

15. В комплект для монтажа верхней части дымохода входит:
Верхняя покрывная плита — 1 шт.
Коническое окончание с юбкой — 1 шт.
Керамическая труба — 1 шт.
Герметик термостойкий — 1 шт.

16. Обрежьте теплоизоляционный материал в верхнем блоке так, чтобы осталось 6-8 см от верхней грани блока.

17. Установите дюбели в отверстия бетонного блока.

18. Нанесите необходимое количество цементного раствора на блок.

19. Установите покрывную плиту и зафиксируйте винтами.

20. На покрывную плиту установите распорное кольцо (перед установкой на кольцо нанесите герметик).

21. Установите конус и замерьте высоту последнего элемента керамической трубы.

22. Обрежьте трубу в соответствии с размером. Нанесите на нижнюю грань трубы необходимое количество кислотостойкосй массы и установите внутрь блока.

23. Оденьте конус на распорное кольцо. Шов между трубой и конусом уплотните специальным герметиком.

СТАНДАРТНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

24. Устанавливайте бетонные блоки на подготовленный цементный раствор. Дымоход не связывайте с окружающей кладкой (правило действует как для стен, так и для перегородок).

25. Изоляционные панели устанавливайте до монтажа керамических элементов.

26. Для статической устойчивости дымохода в конструкции блоков предусмотрены отверстия ля армирования. Устанавливайте арматурные стержни в отверстия для армирования, начиная с основания. Оставшееся пространство заполняйте цементным раствором.

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

27. При монтаже дымохода через перекрытие, подготвьте отверстие в конструкции больше, чем размер бетонной оболодки дымохода. Промежуток заполните негорючим изоляционным материалом.

Расстояние от деревянных конструкций должно составлять минимум 5 см, от бетонных конструкций — минимум 3 см.

Оставьте Ваш номер телефона и мы свяжемся с Вами

Подробно расскажем о материалах и услугах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение

Выбор материалов для отделки дымохода на крыше

Выбирать материал для отделки дымохода необходимо с учётом его защитных возможностей. Срок службы системы дымоотвода сокращают следующие негативные факторы:

• высокая рабочая температура;
• осадки;
• перепад температуры окружающей среды в разные времена года;
• ультрафиолетовое излучение.

Главная проблема – это значительная разница между наружной атмосферной и высокой рабочей температурой, из-за чего в трубе образуется конденсат. Это приводит к неизбежному разрушению конструкции дымохода. Снизить количество в данном случае губительной влаги способно хорошее утепление системы дымоотвода с использованием облицовочных материалов. Они должны быть устойчивы к атмосферным явлениям, а также обладать износостойкостью.

В настоящее время отделка дымохода на крыше выполняется с помощью следующих материалов:

• плитка;
• декоративный кирпич;
• кровельный материал;
• цементные плиты;
• готовые решения.

Отделка дымовой трубы под камень или кирпич очень популярна и подходит к большинству домов

Клинкерной плитке присуща высокая механическая прочность и стойкость к атмосферным воздействиям. Чаще всего ею облицовываются высокие тонкие трубы.

Самый практичный вариант – отделка дымоходной трубы декоративным клинкерным кирпичом. Этот материал хорошо сочетается с кровлей любого вида, а образующееся на нём в ходе эксплуатации загрязнение мало заметно.

В качестве кровельного материала чаще используют профнастил. Это ни что иное, чем изготавливаемый методом холодного проката стальной профилированный лист. Интерес к профнастилу обусловлен следующими факторами: высокие защитные свойства, долговечность, доступная стоимость в сочетании с достаточным уровнем декоративности. Конструкция из металла не обладает большим весом, легко монтируется, обеспечивая при этом привлекательный эстетический вид.

Цементные плиты пользуются популярностью благодаря относительно небольшому весу и различным вариациям фактуры.

Обратите внимание! Последнее свойство предоставляет возможность воссоздать любую поверхность.

А сам материал негорюч и экологичен.

Готовые фартуки легко и быстро монтируются и дают эффективную защиту от влаги

Применение готовых конструкций является оригинальным решением. Чаще это продукция из резины, обеспечивающая гидро- и теплоизоляцию. Широкий защитный фартук препятствует попаданию в кровельный пирог грязи и предохраняет конструкцию системы дымоотвода от попадания влаги. Помимо того, такой фартук можно рассматривать в качестве хорошего элемента дизайна. Подходит он больше для наружных дымоходных труб, изготовленных из нержавеющей стали.

Преимущества дымохода из асбоцементной трубы

Асбоцемент относится к категории самых дешевых строительных материалов. Поэтому трубы из него стоят недорого, широко используются для устройства канализации, технического водопровода, вентиляции, прокладки электрических и слаботочных сетей. Газоход, смонтированный из такого материала, будет иметь низкую стоимость.

Относительно малый вес, большая длина облегчают монтаж. Отсутствие стыков, швов обеспечивает хорошую герметичность конструкции, увеличивая тягу. Асбоцемент обладает высокой огнестойкостью, низкой теплопроводностью, что уменьшает появление конденсата. Все эти положительные свойства обеспечивают длительный срок эксплуатации дымоходов. Этого можно достичь, если при монтаже соблюдать рекомендации, которые будут приведены ниже.

Как правильно смонтировать дымоход

Цилиндрическая форма газохода является самой оптимальной и обеспечивает высокую скорость выхода дыма. Перед началом монтажа необходимо точно определить высоту и сечение трубы, выбрать правильное расположение. Оно должно обеспечить удобство обслуживания, ремонта теплоизоляции.

Параметры дымохода определяются с учетом мощности котла, вида топлива, типа горелки, температуры отходящих газов. Для этого можно воспользоваться действующим СНИП 2-35-76 «Котельные установки», СНиП 2.08.01-89 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.

Общие требования при устройстве дымовых каналов

Эффективность системы отопления зависит от выполнения следующих требований и рекомендаций при монтаже газохода из асбоцементных труб:

1. Внутренняя поверхность дымового канала должна быть гладкой, плотной, чистой.
2. Отходящие газы должны иметь температуру не ниже 55-60 ⁰С.
3. Диаметр входного отверстия может быть чуть больше сечения выходного патрубка котла.
4. Высота трубы не может быть меньше пяти метров.
5. Между соседними трубами расстояние должно быть не менее пяти наружных диаметров.
6. Высота вентиляционных каналов, которые находятся рядом с газоходом, не может быть ниже трубы.
7. Оголовок относительно конька необходимо устанавливать на высоту более 0.5 м, если расстояние до него не более 1.5 м. Более 3-х метров на одном уровне.
8. Уступы, повороты значительно снижают скорость истечения газов.
9. Чтобы исключить обратную тягу, надо избегать зоны ветрового подпора.
10. Дополнительные насадки, зонты на трубы устанавливать не разрешается.

Минерит – состав и применение

Минерит – фиброцементная плита, имеющая волокнистую структуру, обладающая твердостью и не подвержена воздействию влаги, класс негорючести НГ, соответствует российскому госту ГОСТ 30244-94 м.1

Это безопасное и экологически чистое изделие, произведенное из смеси цемента, целлюлозы и минеральных добавок, обеспечивающих плиты полезными для нас свойствами. В наличие всегда есть сертификаты качества и экологичности гарантирующие отсутствие токсичных веществ воздействующих на человека.

Основная область применения – пожаробезопасность. Эти плиты используют везде где есть необходимость поднять уровень пожаробезопасности – в банях, саунах, домах при установке печей, котлов, каминов, при прокладке дымоходов. Так же используют в городских строениях, для защиты от пожара эвакуационных путей и т.д.

Основные характеристики и свойства минерита:

• В диапазоне температур от -80 °С до + 150 °С минерит сохраняет свои физико-механические свойства и выдерживает максимальный нагрев до температуры 400 °С
• Не подвержен гниению, состав плит не интересен плесени и бактериям.
• Не горюч, этот материал относится по Российской классификации к самым негорючим материалам, класс НГ.
• Минерит обладает твердостью и сохраняет её в расчетном диапазоне температур, она обеспечивается спрессовкой многослойной структуры сырья под большим давлением и последующей сушкой.
• Минерит хорошо гасит звуки, поэтому отлично подойдет для шумоизоляции помещений.
• Есть возможность дальнейшего декарирования, после установки плит, Вы можете придать им различный внешний внешний вид под любой стиль, например в парилке можно отделать нержавейкой или положить на листы минерита обычную керамическую плитку.

Размеры листа минерита

Размеры полотна минеритной плиты, сходящей с конвейера, составляет 1200х2550 Стандартные размеры, предлагаемые в магазине, при весе 10,5 кг/м2:

• — 1200 х 630 х 9 мм
• — 1200 х 1275 х 9 мм
• — 1200 х 845 х 9 мм

Монтаж минерита

— Крепление минерита к поверхности
Самый пожробезопасный способ использования минеритных плит – это сделать из них «охлаждающий радиатор», выглядеть это будет так: первый лист минерита крепят к стене саморезами, предварительно просверлив отверстия под них, в идеале оставить небольшую воздушную прослойку между листом и защищаемой поверхностью, второй лист крепится к первому с помощью керамических втулок.

Благодаря этим втулкам, получаем воздушную подушку между листами. Обязательно снизу листов, допустим от пола оставляем маленькие щели, через них воздух будет тянуть в воздушную подушку и сменяющийся воздух будет охлаждать первый и второй лист минерита. По Российским СНИПам, расстояние от печи до воспламеняющейся поверхности должно быть не менее 500мм. Рекомендуемые расстояния крепежных отверстий:

— Керамические втулки
— Керамические втулки продает сам завод, их размеры:
— Длина 30 мм
— Диаметр 12 мм
— Внутренний диаметр 4 мм

Применение минерита в бане или сауне

Огнеупорные плиты часто используют в бане для теплоизоляции стен, потолков и перекрытий.
Как использовать минерит для термоизоляции в бане:

1.Термоизоляция пола

Первым где часто используют минерит — для термоизоляции пола под печью. Поскольку в основном покупают железные печи, они достаточно легкие что бы под них заливать отдельный фундамент и ставят их часто на деревянные полы, а полы нужно обезопасить от нагрева. Как рекомендуем делать: — обрабатываем часть пола огнебиозащитой, затем кладем лист минерита на обработанный деревянный пол, на него уже печь.

Для экономии средств часто на этом заканчивают защиту пола, но мы рекомендуем на положенный лист минерита положить стяжку из шамотных кирпичей в один слой. На эту стяжку положить еще один лист минерита, Вы получите ровную поверхность которую потом можно закрыть или листом нержавейки для красоты или же полученный постамент обложить обычной керамической плиткой. Выглядеть будет красиво и безопасно для пола.

2. Термоизоляция стен

Правильная схема монтажа минеритных плит всегда подразумевает наличие воздушной прослойки. Если просто привернуть один лист минерита к стене, то Вы получите негорючую, равномерно распределяющую по объему плиты поверхность, что не гарантирует пожаробезопасность, особенно при близком расположении печи в прикрепленному листу минерита.

Правильно крепить первый лист минерита на небольшом расстоянии от стены, обеспечивая воздушный зазор для охлаждения этой плиты, и вторую плиту к первой, так же следует ставить на расстоянии керамической втулки от первого листа. Следует обратить внимание на то, что необходимо оставлять небольшие зазоры снизу листов минерита, для того, что бы осуществлялась конвекция воздуха.

Завод рекомендует придерживаться следующих расстояний при монтаже плит:

3. Термоизоляция потолка над печкой:

Потолок в парилке так же рекомендуется изолировать. Лучше всего его изолировать так же, используя 2 плиты минерита, крепя их на расстоянии тепловых зазоров от защищаемой поверхности и друг от друга для обеспечения конвекции воздуха.

4. Термоизоляция минеритом перекрытий

Есть несколько вариантов обезопасить перекрытие от нагрева при проведении дымохода через потолок или кровлю.

Вариант 1 – использовать готовые элементы для прохода через кровлю – для проведения дымохода через кровлю можем предложить ППУ (Потолочно проходной узел). Здесь есть несколько видов элементов, самый надёжный это ППУ с минеритом. Установить его просто – вырезается отверстие в стене или потолке и в него устанавливается ППУ, крепится 4-я саморезами к поверхности. С обратной стороны перекрытия или потолка ппу обрезается под размер и для красоты закрывается нержавеющим экраном с отверстием, посмотреть на экран можно здесь…

Вариант 2 – Вы делаете свою конструкцию проходного узла, в этом случае рекомендуем сделать следующим образом: прорезаете в перекрытии отверстие под Вашу конструкцию, и обшиваете получившийся колодец минеритом. Минерит хорошо режется пилками или дисками по камню. Лучше так же сделать с воздушной подушкой, она ощутимо снижает возможность переноса тепла пожароопасной поверхности. Ну а дальше устанавливать Ваше изобретение в полученную конструкцию.

5. Термоизоляция минеритом кровли при проведении дымохода

При проведении дымохода через кровлю, нет штатных элементов для обеспечения пожаробезопасности. Связано с тем, что кровля у Всех делается под своим углом. Что мы предлагаем: делайте такой же колодец под дымоход и также обшивайте его минеритными плитами на расстоянии друг от друга для большей пожаробезопасности. В итоге у Вас останется 2 вопроса: вопрос гидроизоляции снаружи и эстетики внутри.

Для решения вопроса гидроизоляции рекомендуем Вам ознакомиться крышными разделками. А вопрос эстетики решается установкой экрана с отверстием, как мы описывали в п.4 на сами злементы можно посмотреть в каталоге экраны. НА что это похоже показано на картинке, по скольку дымоход делался для газа, достаточно одного слоя минерита.

Применение минерита при установке каминов, котлов, отопительных печей

Где используется минерит при монтаже печей, каминов, котлов? В таких работах, также изолируют пол, если не делают отдельный фундамент, об этом мы уже рассказывали, изоляция стен, кровли, перекрытий при проведении дымохода осуществляется точно так же как и в способе описанном ранее. Так что проблем возникнуть не должно.

Испытания минерита огнём видео

Устройство и монтаж

Конструктивные особенности дымохода «Schiedel uni» с вентканалом:

• внешняя каменная оболочка состоит из легкого бетона (применение данного материала для изготовления внешней оболочки позволяет даже при небольших наружных размерах конструкции обеспечить максимально возможное поперечное сечение вентиляционных каналов);
• небольшой вес конструкции упрощает процесс монтажа дымохода (если дымоход многоходовой, внутри дымоходные каналы разделены внутри каменной оболочкой);
• средний теплоизоляционный слой равномерно охватывает все поверхность внутренней трубы;
• круглые внутренние керамические трубы из огнестойкого шамота;
• также в конструкцию дымохода входят защитный колпак, тройник для подвода дымоходной трубы к прибору отопления, специальный тройник с открывающейся дверцей для обслуживания дымохода (осмотра, чистки), над основанием дымовой трубы располагается вентиляционная решетка и емкость для сбора и овода конденсата.

С процессом монтажа дымохода «Schiedel» можно ознакомиться по видео.

Керамические дымоходы «Schiedel» технология монтажа:

• подготовка основания под дымоход (закладка цементной подушки с последующей гидроизоляцией);
• устанавливается базовая каменная оболочка на подготовленное основание и заливается бетонным раствором;
• в следующем блоке каменной оболочки вырезается отверстие под вентиляционную решетку (в данном блоке устанавливается емкость для сбора и отвода конденсата, также устанавливается теплоизоляционная панель прорезями внутрь);
• затем на блок наносится необходимое количество раствора (обязательно используйте специальный шаблон, предохраняющий внутреннее пространство дымовой трубы и вентиляционных каналов от засорения);
• в следующем блоке, который будет устанавливаться, вырезается отверстие для дверцы, обеспечивающей доступ к тройнику;
• в установленный блок помещается тройник, предназначенный для осмотра и чистки дымоходного канала, также устанавливается теплоизоляционный слой и наносится раствор (не забывайте про специальный шаблон);
• при соединении элементов керамической трубы применяется герметик,
• заем таким же образом устанавливается тройник для подключения дымоходной трубы к прибору отопления;
• при проведении дымохода через перекрытие, необходимо подготовить отверстие, в диаметре на пять сантиметров больше наружного диаметра каменной оболочки дымохода (зазор впоследствии заполняется теплоизоляционным материалом);
• в комплект дымохода также входит покровная плита (верхняя часть дымохода), для установки покровной плиты, по углам верхней каменной оболочки забиваются дюбеля, подготавливается цементная подушка, устанавливается покровная плита и фиксируется винтами.

На снимке элементы дымохода Schiedel.

История асбестоцементных дымоходов

Устройство дымохода из асбестоцементной трубы: 1 – крышка для прочистки; 2 – дымоходный печной патрубок; 3 – тройник; 4 – балка перекрытия; 5 – термоизоляция из асбеста или войлока; 6 – хомут; 7 – металлическая или керамическая труба; 8 – кожух из кровельной оцинкованной стали); 9 – набивка из минеральной ваты; 10 – зонтик; 11 – фартук; 12 – кровельная обрешетка кровли; 13 – асбоцементная труба (вытяжка)диаметром 80-100 мм; 14 – опорный брус; 15 – зашивка потолка кровельной сталью по асбесту; 16 – решетка вентиляции.

Асбестоцементные дымоходы во времена СССР применялись довольно широко, так как низкая стоимость делала их наилучшим решением для организации канала отвода дыма. Это было актуально лишь для старых приборов отопления, так как АОГВ, устанавливаемые на дачах и в садовых домиках, были довольно маломощными, что давало асбестоцементным трубам возможность успешно проводить отведение отработанных газов.

Правила пожарной безопасности и СНиП при этом гласят: асбестоцементный дымоход может эксплуатироваться лишь при температурах, которые не превышают 300°, то есть в следующих случаях:

• верхние сегменты каналов дыма, в которых отработанные газы уже почти остыли;
• газовые отопительные приборы малой мощности и так далее.

Следует учесть, что асбестовый дымоход лопается при высоких температурах, поэтому его нельзя использовать в начальном участке газохода, где наблюдается наивысшая температура. Эти дымоходы запрещено монтировать в дымовых шахтах, которые отводят продукты сгорания котлов из твердого топлива.

Также правила четко регламентируют, что запрещается использование дымоходов из асбестоцемента с агрегатами, работающими на угле, поскольку температуры горения угля и древесины существенно превышают температуру горения привычного природного газа.

Важно: асбест в связи с этим никогда не был материалом для строительства печных труб.

Существенный недостаток асбестоцемента – пористость материала и впитывание им конденсата, а это вызывает в точке росы быстрое разрушение газохода (в основании внешней части, где проходят стропила и обрешетка кровли).

При этом нарушение целостности этой сэндвич-трубы может привести к возгоранию деревянного каркаса крыши в этой зоне.

Свойства и использование гипсокартона

Даже для неопытного строителя самый простой способ обшить и выровнять стены — это использование гипсокартона. Он позволяет не мучиться со штукатуркой и с легкостью спрятать перепады стен до 2 см. Следует заранее провести коммуникации, чтобы скрыть их гипсокартоном.

Особенности помещения влияют на выбор материала. В обычном сухом помещении можно использовать гипсокартон, в комнатах с повышенной влажностью — гипсоволокно. Но, поскольку последний материал тяжелее и дороже, то чаще выбирают ГКЛ или ГКЛВ с последующей обкладкой плиткой.

Утеплённый гипсокартон со слоем минеральной ваты или полистирола часто используется в индивидуальном строительстве для внутренней обшивки стен. На больших площадях будет незаметна толщина такого материала, равная 4 см. Кроме листов гипсокартона необходимо приобрести армирующую сетку и шпаклевку для швов, а также гипсовый клей. Внешние углы укрепляются металлическим профилем.

Гипсокартон — материал экологичный, с отличными звукоизолирующими свойствами. Его важные особенности это:

• способность вбирать в себя излишек влаги в сыром помещении, отдавать его обратно в сухом;
• гибкость, благодаря которой в современных жилищах сегодня возводятся самые причудливые дизайнерские конструкции;
• кислотность гипсокартона приравнивается к кислотности кожи человека, для которого микроклимат помещения становится комфортным.

Гипсокартонные листы бывают нескольких типов, из которых чаще всего используются два: ГКЛ — обычный гипсокартон, ГКЛВ — влагостойкий. Их сложно перепутать, они отличаются цветом — первый вариант — серого цвета, второй — зелёного.

Для изогнутых конструкций, а также для потолков применяют листы гипсокартона толщиной 6-9,5 мм, выравнивают стены ГКЛ в 12,5 мм, а для межкомнатных перегородок, прочных и звукоизолирующих, используют гипсокартон толщиной 15-24 мм. Вес гипсокартоновых листов составляет не более 1 кг/м2.

Ещё этот материал может служить для создания арок и ниш, монтажа оконных откосов. С течением времени он не деформируется. При построении межкомнатных перегородок гипсокартон выигрывает даже у кирпича, поскольку он легок, работы будут произведены быстрее и дешевле. Но только в том случае, если на перегородке ничего не планируется вешать тяжелого, нагрузка не должна превышать 30 кг/м2.

Достойным аналогом ГКЛ выступают цементно-стружечные плиты, если принимать во внимание их огнестойкость и звукоизоляцию, экологичность и невысокую стоимость. Минусами является отсутствие гибкости, большой вес, но у этого материала есть и свое предназначение, о чём я расскажу ниже.

Цементно-стружечные плиты

Современная цементно-стружечная плита (ЦСП) изготовлена по инновационным технологиям и обладает высокими техническими характеристиками, которые превышают свойства других листовых строительных материалов.

Каковы же ключевые преимущества ЦСП? В производстве плиты используют кроме цемента и древесной стружки вещества, которые исключают конфликт материала. Полученный многослойный материал уплотняется гидравлическим прессом. Результатом являются прекрасные показатели по звукоизоляции, водопоглощению, плотности, морозо- и огнестойкости и так далее.

Плиты ЦСП легко обрабатываются, они стойки к температурным перепадам, образованию плесени. Зная, что цементно-стружечные плиты содержат стружку, отделочники и строители, в первую очередь, интересуются, не горючи ли они?

Испытания показывают, что в полыхающем доме плите ЦСП нужно целый час контактировать с огнем, чтобы возгореться. После возгорания ЦСП не образуются продукты горения, которыми можно отравиться, ввиду отсутствия химических компонентов в составе: цемент — 58%, вода — 9%, стружка — 30%, а также сульфат алюминия — 1,5%, и жидкое стекло — 1,5%. Чтобы быть уверенным в качестве этого материала при выборе, следует ориентироваться на эти значения, указанные на упаковке.

Каково же применение такого материала, недостатком которого является разве что повышенный вес листа? ЦСП оптимально подходит для использования, как в общественном строительстве, так и в частном, в качестве наружной и внутренней отделки, межкомнатных перегородок, подготовки к финишной отделке напольного покрытия. Одна из важных целей использования — повышение звуко- и теплоизоляционных свойств в помещении. При этом производитель заявляет срок службы материала — 50 лет!

При покупке вы всегда сможете рассчитать нужное количество материала благодаря стандартным размерам листов:

ширина листа ЦСП — 1,2-1,25 м;

длина — 2,7/3,2/3,6 м;

толщина составляет от 8 до 36 мм.

Если возьмем один лист с определённой шириной и длиной, то его вес будет изменяться в зависимости от толщины, например, при размерах 1,25 х 3,2 м масса листа равняется 54 кг при толщине 10 мм, а уже при толщине 16 мм — 80 кг.

Сразу уточню, что резать такие плиты лучше в производственных помещениях специальным инструментом, поскольку работа сопровождается большим количеством пыли. Если вы всё же решите это сделать, то используйте циркулярную пилу или «болгарку», предварительно смочив плиту водой и приготовив пылесос.

В нашей стране есть несколько проверенных производителей цементно-стружечной плиты, выпускающих замечательный качественный продукт. Это предприятия по выпуску ЦСП в Тамбовской, Петербургской, Костромской, Омской областях и Стерлитамаке. Они работают на новейшем европейском оборудовании.

В заключение хочу сказать, что плюсы гипсокартона в том, что он пригодится вам, как для обшивки ровных стен, так и других поверхностей, а также для создания замысловатой конструкции. Про ЦСП можно сказать, что благодаря таким плитам вы обеспечите высокую звуконепроницаемость, сохраните тепло в доме. Но есть один нюанс: при укладке цементно-стружечных плит оставляйте между ними зазор в 2-3 мм для возможного изменения размера плиты под воздействием влаги. Швы при этом можно заполнить шпаклевкой.

Удачного выбора и успешного последующего строительства!