Шкурка перед грунтовкой авто

Безупречная покраска колесных дисков зависит от их правильной подготовки

Покраска дисков является несложным процессом, который под силу многим автолюбителям. Ее качество напрямую зависит от того, как поверхность металла была подготовлена. В реставрации колес именно эта процедура занимает больше всего времени и усилий. Чтобы правильно подготовить автомобильные диски к последующей покраске, нужно рассмотреть, какие на них бывают дефекты, как удалить старое покрытие и как выровнять поверхность.

Нанесение грунтовки. Как верно грунтовать.

Маскировка, обезжиривание и обеспыливание кузова перед покраской. Ничего не сообщено про использование грунта, в то время, когда нет применения шпаклевки и присутствие обнажённого металла на подробности авто. Исходя из этого на данный момент мы разглядим, из чего складывается сумма на приличную покраску.

Начиная ремонт поверхности авто, направляться применять материалы лишь одной компании. После этого наложить шпатлевку, для выравнивания перед грунтовкой. Не следует покупать самые дорогостоящие приспособления.

В случае если предстоит покраска, то качественная и своевременная грунтовка авто не окажется без краскораспылителя, но возможно воспользоваться моделью с верхним размещением бака. Это разрешит экономно расходовать состав.

Иначе, при независимой покраске брать для грунтовки отдельный пульверизатор накладно, а применять грунтовочный для покраски не рекомендуется – уровень качества покрытия будет неважным. Исходя из этого возможно приобрести один хороший краскопульт и им же прогрунтовать.

Но при таких условиях требуется шепетильно промыть и вычистить краскопульт, впредь до полной его сборки и разборки, поскольку грунт есть более неотёсанным материалом в сравнении с краской и лаком. При выборе компрессора, направляться узнать, сколько образовывает его производительность?

Она должна быть больше мощности краскопульта в полтора раза. Это условие в обязательном порядке, в случае если ресивер маленькой. В другом случае, (в случае если его количество 100 литров) показатель производительности возможно не принимать к сведенью, поскольку колебаний давления это не позовёт.

Для грунтовки авто направляться купить шланги: резиновый и пластиковый шланг-пружину. Это разрешит носить пульверизатор на плече, что обеспечит эргономичную работу. Следующая подробность – фильтр, возможно воспользоваться топливным от автомобиля ВАЗ.

Меры безопасности и подготовительный этап Маска с угольными фильтрами. Надавите на фото для повышения. По окончании того как техническая составляющая операции по грунтованию готова, позаботьтесь о защитных средствах.

Подобные работы должны быть выполнены в маске с угольными фильтрами. Это предотвратит вдыхание токсичных паров грунтовки. Сменные фильтры имеются в свободной продаже.

Экономия на безопасности может закончиться плачевно! Также, нужно применять респиратор, в котором угольные фильтры сочетаются с бумажными.

Причем последние нужно поменять как возможно чаще – это убережет здоровье и продлит ресурс угольных компонентов. Перед тем как приступать к грунтовке, в обязательном порядке заберите ветошь, окуните ее в растворитель (маркировка 650) и положите на какой-либо малозаметный участок автомобиля.

В то время, когда пройдет 20 секунд, удостоверьтесь в надежности, не появились ли в этом месте «морщинки». В случае если их нет, то все в порядке. При их обнаружении готовься , что, в то время, когда закончится грунтовка, а после этого и покраска авто, на его поверхности образуются такие же недостатки.

Удаление ветхого покрытия замывка грунта перед покраской. Не осознал для чего с водой обрабатывать грунтовку Может из за музыки не расслышал. Базу под лак приобрел примерно похожего цвета, решил покрасить все авто.

Дабы исключить подобные проблемы, перед тем как начнется грунтовка машин перед следующей за ней покраской, нужно удалить всю ржавчину и отслоившуюся краску. Для удаления краски возможно забрать наждачную бумагу Р180.

Металл счищают при помощи наждачного полотна зернистостью 240. В случае если эта операция будет выполнена не хватает как следует, то новая краска по окончании подсыхания . После этого протрите авто и обезжирьте его поверхность, по окончании чего приступайте к шпаклевке.

Выбор смеси зависит от глубины и размера вмятин. Если она достигает 1 см, то подойдет стекловолоконная шпаклевка, в крайнем случае – финишная. В случае если же приобрести различную шпатлевку возможности нет, то возможно воспользоваться универсальной.

Лучше пользоваться пружинящими шпателями. Шпаклевку наносят по поперечным линиям, а сглаживают – по продольным. Она обязана сохнуть , пока поверхность на этом месте не станет жёсткой. После этого ее затирают, применяя наждачную бумагу Р60-240 и особый рубанок.

Также, по окончании зачистки возможно пройти те же участки наждаком Р 400 (нужно с водой), что нивелирует царапины. Кроме этого необходимо зачистить всю поверхность, которую предполагается грунтовать – делать это на глянец запрещено!

Перед нанесением грунта поверхность требуется обезжирить, по окончании чего протереть ее антистатической салфеткой. Как разводить и наносить грунт?

Главный этап, с которого начинается грунтовка автомобили перед кузовной покраской, пребывает в нанесении и приготовлении раствора его на корпус. Но не помешает предварительно удостовериться в отсутствии неровностей и царапин. Разведение грунта.

Надавите на фото для повышения. Не разрещаеться проводить грунтовку перед покраской в помещении, где большое количество мусора и пыли. Дабы эти работы завершились удачно, направляться обеспечить вольный доступ к каждой из сторон авто.

Готовить состав необходимо в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. В смесь входит грунт, отвердитель и растворитель. Все компоненты шепетильно перемешивают.

Не готовьте громадные порции, в противном случае раствор будет через чур скоро сохнуть. блин)честно сообщить не профи в покраске но с дюжина авто уже сделал)не всецело само собой разумеется!но все же!кладу первый слой мин. 10 перекур шкурую после этого второй слой с проявкой и третий грунт перед покраской нужно сперва вышкурить! а позже красить! Время от времени появляется вопрос: «Необходимо ли подбирать цвет смеси в тон краски, дабы грунтовать перед покраской?».

Краска обязана наноситься ровным слоем, но в случае если образуется скол, то грунт подобного цвета сделает таковой недостаток незаметным. Перекрыть слоем краски грунтовку однотипного цвета будет несложнее. Значительно чаще перед покраской употребляется грунтовка серого цвета.

Это хорошая база с целью проведения последующих малярных мероприятий. В определенных случаях целесообразно использовать белый и тёмный оттенки. Основное условие: нужна грунтовка одной маркировки. Нанесение грунта – операция, которую нельзя игнорировать.

Для чего грунтовать подробность перед окончательной покраской? Подобные подготовительные операции повышают антикоррозийную устойчивость кузова и позволяют взять совершенное лакокрасочное покрытие.

Грунт – это особый слой, на что ложится краска, за что она держится. В то время, когда краскораспылитель заполнен составом, направляться убедиться в собственных малярных свойствах. Для пробы нужна какая-либо жёсткая поверхность.

Возможно воспользоваться фанерой, бруском. Кроме этого не забудьте установить оптимальную мощность факела. Качественная грунтовка возможно взята при помощи давления в 3-4 воздухи.

В то время, когда «практический курс» на запасных плоскостях пройден, начинается грунтовка автомобиля. То, сколько времени уйдет на эту операцию, зависит от производительности оборудования и мастерства исполнителя.

Работу в обязательном порядке затевать от края, двигаясь по направлению к необработанным поверхностям, независимо от того, употребляется ли, дабы грунтовать, ручной либо электрический компрессор. Схема наложения грунтовки на авто перед покраской такова: сперва состав нужно класть параллельно, одна полоса обязана наполовину обнаружить на другую.

По окончании начальной обработки делают 15-минутный паузу, дабы дать грунтовке возможность сохнуть естественным методом. Эксперты единодушны в вопросе: «Нужна ли двухслойная качественная грунтовка перед покраской?».

Это гарантия полноценной предпокрасочной обработки. Лишь второй слой наносится уже в перпендикулярном направлении. В случае если желают, дабы была взята 100 %-но безукоризненная покраска, то грунтовка наносится кроме того в три слоя.

Совершенно верно сообщить, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, запрещено, поскольку это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, и – от толщины слоя. Но в инструкции в большинстве случаев указано, сколько обязана при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской.

На это отводится от 4 до 6 часов. Вторая предмалярная операция – шлифование Необходимо подождать столько времени, сколько указано на упаковке, в которой был состав для грунтовки.

До тех пор пока сохнет грунтовка под покраску, готовьтесь к следующей нужной процедуре по экстерьерной отделке авто. Ею есть шлифовка.

Главный «инструмент», благодаря которому выполняется шлифовка грунтовки перед последней автомобильной покраской, – «наждачка». В случае если шлифовка будет производиться сухим методом, то подойдет марка полотна Р400. При мокрой лучше воспользоваться маркой Р800.

Для обработки мест, куда тяжело добраться, рационально прибегнуть к помощи скотч-брайта. Автомобильная покраска по окончании предварительной двухслойной грунтовки, будет не совершенной, в случае если пренебречь операцией шлифования.

Сухой способ более уместен, поскольку вода очень плохо взаимодействует с металлом. Не разрещаеться шлифование определенных видов грунтовки посредством воды. Тогда для чего применяют мокрый способ? Дабы облегчить процедуру и уменьшить количество пыли.

Выбор разработки остается на усмотрение исполнителя, но, в случае если употребляется сухой способ, то направляться трудиться в противопыльной маске. Большая часть мастеров предпочитают мокрую шлифовку, поскольку это экономит материал и разрешает обойтись без повторного шлифования, поскольку перекрыть краской царапины от наждака Р 400 нереально.

Дабы убрать наплывы и возможные дефекты (особенно актуально для прошпаклеванной поверхности), требуется зачищать посредством особого рубанка. Конкретно сама покраска начинается по окончании того, как закончен шлифовки и процесс грунтовки.
Покраска автомобиля производится в покрасочно-сушильной камере, где технологический цикл предполагает комплект температуры в камере Перед нанесением грунтовки на алюминиевую либо пластиковую поверхности предварительно … Второй — грунтование простыми однокомпонентными автомобильными грунтовками. Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом.

Но покрасить авто возможно и самостоятельно, в условиях гаража. элементы, каковые смогут помешать покраске и грунтовке (уплотнители, молдинги, замки, фонари Перед локальной покраской достаточно обработать соответствующий элемент либо Все моменты покраски авто собственными руками. При грунтовании употребляется пара продуктов.

Это эпоксидная грунтовка для машин, герметик и выравниватель. Перед нанесением смесь перемешивается с отвердителем в определенной Грунтовка потолка перед покраской. Самое незначительное воздействие может оказаться очень значащим потом.

Наличие хотя бы одного из этих пунктов уже показывает, что грунтование потолка перед покраской есть не роскошью Грунтование. По окончании подготовки поверхности переходите к следующему этапу – нанесению грунтовки (это последний этап перед покраской авто).

Б/у автомобиль либо авто по окончании ДТП требует не только технического Потом кузов автомобили обдувается, обезжиривается и производится нанесение грунтовки. Перед покраской стекла оклеиваем бумагой, на колеса надеваем чехлы Перед независимой покраской кузова автомобиля, направляться знать, что 90 % — это работы по подготовке для покраски, и лишь 10 двухкомпонентная шпатлевка; грунтовка; окрасочный пистолет; «держалка» для наждачной шкурки Предстоящая подготовка к покраске авто складывается из шлифования обработанной поверхности кузова особой машиной и самая популярная грунтовка для кузова перед покраской – это акриловая, которая защитит его от коррозии.

Хорошие автосервисы перед покраской автомобиля наносят на его поверхность пара видов грунта. Сперва употребляется кислотный грунт для авто либо каждая из фосфатирующих грунтовок, каковые смогут обеспечить наилучшую адгезию. Покраска авто.

Разработка. В случае если подробность подвергалась кузовному ремонту, то перед грунтовкой нужно нанести еще и слой шпатлевки, дабы сгладить неровности.

как замыть грунт перед покраской авто

Кроме этого к прочтению:

• Otkrit-shinomontazh-v-belarusi-ip
• Reglament-zameni-masla-v-dvigatele-bmw
• Remont-avto-izh-oda-2126
• Kuzovnoj-remont-v-omske-u-kitajcev
• Pokraska-avto-metallikom-svoimi-rukami
• Poryadok-sdachi-avtomobilya-v-remont-posle-dtp
• Karta-remonta-avtomobilya-maz

Максимально увлекательные для Вас статьи, отобранные по важим запросам:

Грунт для покраски авто аэрозоль Для покраски авто собственными руками в гараже кое-какие умельцы применяют простой пылесос. В том месте где грунт и старая краска…

Подготовка авто под покраску собственными руками подготовка под покраску наблюдать онлайн. Видео подготовки крыла под покраску, первая стадия покраски авто….

Костюм для покраски авто 3м покраска авто. ремонт кузова в Москве. Применение вытяжки через потолочные и напольные фильтра, нужная температура,…

Покраска авто под лактиале Покраска неметалликом же — это легко то же самое, что нанесение лака. нанесения краски неметаллик и лака на металлик никакой….

Покраска авто кисточкой без разводов Re: Покраска моделей Звезда Неспециализированное правило — лучше два узких слоя, чем один толстый. по большому счету, имхо, кисточкой громадные…

Покраска авто акриловой краской дома уверенность в собственных силах и отечественное пошаговое управление по покраске кузова авто дома….

Чем обезжирить перед покраской авто Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Серьёзный этап подготовки к покраске авто. Доводим…

Способы удаления

Рассмотрим детально существующие способы удаления краски и ответим на волнующий вас вопрос,чем смыть или удалить краску с автомобиля.

Химический способ

Суть способа основана на способности химических растворителей размягчать краску. После нанесения химических средств на поверхность кузова автомобиля реагенты растворителя разрушают смолу эмали. Поэтому она легко поддается снятию с помощью шпателя или скребка. В автомагазинах продается специальная смывка старой краски с автомобиля. Она может быть двух видов:

• Органическое средство, которое растворяет затверделую пленку краски и используется при изготовлении краски (на основе скипидара или ацетона).
• Щелочная или кислотная жидкость, которая содержит агрессивные компоненты, и принцип ее действия основан на разъедании краски.

Иногда при сильных загрязнениях используют муравьиную или ортофосфорную кислоту для снятия краски с автомобиля.

Смывку краски с автомобиля в основном применяют в особенно труднодоступных местах. Следует помнить, что химические средства являются очень токсичными, поэтому, используя их, важно позаботиться о надлежащей защите тела и о проветривании помещения, а также обязательно изучить инструкцию. Разные виды смывок используются по-разному, но наносятся одинаково — с помощью кисти. Если площадь небольшая, то возникает вопрос,чем еще можно смыть или снять старую краску с автомобиля. Для этой цели подойдут уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4. Какое бы химическое средство или смывку краски для автомобиля выне использовали, главное, чтобы вы достигли цели.

Процесс удаления краски химическим способом необходимо проводить в такой последовательности:

1. Надеть защитные средства;
2. Убрать пластиковые и резиновые элементы с кузова, а стекла прикрыть плотным материалом;
3. Нанести химическое средство с помощью кисти;
4. Через некоторое время удалить краску с помощью шпателя;
5. Повторить процедуру для проблемных участков при необходимости;
6. Неподдающиеся места удалить механическим способом;
7. Тщательно помыть кузов водой.

Механический способ

Механический способ является более доступным, но и более трудоемким. Его часто используют для удаления краски в локальных местах. Процесс удаления краски механическим способом необходимо проводить в такой последовательности:

1. Надеть защитные средства;
2. С помощью наждачного круга с зернистостью 220 удалить слой краски;
3. С помощью наждачного круга с зернистостью 400 отшлифовать поверхность;
4. Удалить краску в труднодоступных местах удобным способом;
5. Тщательно помыть водой для удаления грязи и пыли.

К механическому способу можно отнести использование компрессора с пескоструйной насадкой. Такой способ используют профессионалы, поскольку он требует опыта и дорогостоящего оборудования.

Термический

Суть этого способа в размягчении краски при нагревании и удалении ее с помощью скребка. Нагревать можно строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой. Этот способ применяют для снятия краски на отдельных демонтированных деталях. Все пластиковые и резиновые элементы необходимо снять, поскольку они подвергнутся деформации.

Процесс удаления краски термическим способом проводится в такой последовательности:

1. Надеть защитные средства;
2. Снять необходимую деталь с автомобиля, убрать пластиковые, резиновые, стеклянные элементы;
3. Нагреть поверхность пунктирным способом с интервалом 2-5 см;
4. Удалить с помощью скребка вздувшиеся участки краски;
5. После завершения работ помыть водой и просушить.

Данный способ имеет ограничения — он не позволяет снять краску с пластиковых деталей автомобиля.

Народные средства

Если у вас возникает вопрос,как убрать и чем смыть краску с автомобиля своими руками, то иногда ее можно снять подручными средствами.

Для удаления краски используют 30% раствор каустической соды. Его наносят на поверхность автомобиля с помощью кисти и выдерживают 12 часов, а дальше смывают горячей водой. Однако это займет много времени и потребует большого количества соды, поскольку с вертикальных поверхностей раствор постоянно будет стекать.

Некоторые умельцы готовят пасту, с помощью которой можно снять краску. Приведем несколько рецептов такой пасты:

• Вода, белая глина и соляная кислота смешиваются в соотношении 1:2:1. Кислоту нейтрализуют с помощью водного раствора извести. Его готовят так: 2 части негашеной извести и 3 части воды.
• Вода, белая глина и 10% гидроксид натрия смешиваются в соотношении 5:4:1.
• Древесный спирт, бензол и парафин смешивают в соотношении 1:8:1. Отслоение краски происходит через 2-3 часа.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Покрас авто

Преимущества покраски авто

• Долгий срок службы покрытия. При правильном нанесении, перекрашенная поверхность авто прослужит долгие годы, без образования коррозий металла;
• Защита ЛКП. В технике покраски авто заключительным этапом является нанесение лака, благодаря которому покрытие обретает защиту от внешних агрессоров;
• Бюджетный ремонт. В случае образовании мелких царапин, их можно с легкостью устранить при помощи обычной полировки;
• Легкость преобразования. При серьезных повреждениях ЛКП можно перекрасить лишь травмированный участок. Это поможет сэкономить время и деньги автовладельца.
• Презентабельный внешний вид. Идеальный глянец ЛКП — одно из главных достоинств покраски. Лаковый финиш обеспечивает салонный вид авто на длительный период эксплуатации.

Этапы покраски автомобиля

• Ручная зачистка металла

Чаще всего, автовладельцы решаются на покраску лишь после появления на поверхности авто явных коррозии металла. При неглубоких повреждениях травмированные участки зачищаются вручную, шлифовальной машинкой, либо же дрелью с насадкой. В данной процедуре используется наждачная бумага с зернистостью Р80-Р240. Для более удачного дальнейшего покрытия грунтовкой, поверхность авто должна стать достаточно шершавой.

• Химическая зачистка металла

В иных случаях, когда коррозия проникла слишком глубоко, шлифовкой не обойтись. На травмированные участки наносятся специальные химикаты, на основе щелочи. После этого этапа химический состав смывается водой и поверхность насухо вытирается.

Затем, обработанный участок покрывается грунтовкой. Она предотвращает появление новой ржавчины , а также препятствует проникновению влаги, что впоследствии может стать причиной новых коррозий металла. Грунтовка заполняет мелкие неровности, чем обеспечивает защиту от воды.

Следующим этапом является нанесение шпатлевки. С ее помощью выравниваются деформированные участки, удаляются глубокие вмятины и неровности. Наносится шпаклевка в несколько тонких слоев, так как имеет свойство усадки.

Для достижения правильной архитектуры поверхность шлифуется. Процедура проводится в три этапа:

1. На первом этапе используется крупнозерновая шкурка Р80. Благодаря жесткости и грубости шкурки, в течение короткого времени можно добиться нужного автомобильного профиля.
2. На втором этапе , когда профиль почти сформирован, используется более мягкая шкурка Р180. С ее помощью достигается необходимая форма и убираются недочеты.
3. На заключительном этапе шлифовки берут шкурку Р240 и доводят поверхность до необходимой гладкости.

• Грунт

Основной задачей грунта является обеспечение надежного скрепления краски с поверхностью автомобиля. Материал наносится в 2-3 слоя. Цвет грунта подбирают исходя от цвета краски.

• Нанесение краски

Краска наносится в три слоя: первый делается самым тонким, для обеспечения крепкого сцепления с грунтом. Второй слой-основной. Очень важно сделать его равномерным, для получения насыщенного и глубокого цвета покрытия. Завершающий слой наносится для придания глянцевого эффекта.

• Покрытие лаком

Предпоследним этапом покраски авто считается нанесения лака. Он обеспечивает защиту основного слоя краски от агрессивного воздействия реагентов и солей, препятствует выгоранию цвета.

Заключительным этапом является полировка. С ее помощью устраняются мелкие дефекты покраски, такие как подтеки, частицы пыли и прочее.

Недостатки покраски автомобиля

• Трудозатратно. Для выполнения качественной покраски кузова необходимо снять все навесное оборудование: светотехнику, бамперы и тд. Следовательно, на работу уйдет не менее недели.
• Дороговизна. В среднем, цена на полную перекраску авто начинается от 80 000 р.
• Большое количество необходимых материалов и инструментов для проведения работы.

Сушка и окончательная шлифовка детали

После всех описанных действий нужно дать детали полностью просохнуть. Это займет 24 часа. Если вы решите использовать принудительную инфракрасную просушку, время ожидания сократится до 2-3 часов. После того как бампер высохнет, необходимо будет отшлифовать грунт. С этой целью используйте шлифмашинку и наждачную шкурку Р320-400. Чтобы конечный результат был более качественным, можете применить проявочный порошок.

Операция шлифования необходима для устранения участков просадки шпаклевки в ремонтируемой зоне, а также удаления рисок, которые остались после использования более грубой шкурки. Пристальное внимание уделите ребрам на поверхности бампера. Подобные участки желательно обрабатывать вручную.

Стоит отметить, что в ходе данной операции существует очевидная вероятность протереть слой грунта насквозь. После того как вы отшлифуете грунт, на некоторых участках поверхности детали могут возникнуть потертости, вплоть до шпаклевки, а в некоторых местах – даже до пластика.

• Если такие дефекты ремонта проявились, то их надо в обязательном порядке повторно укрыть грунтовкой.
• Если вы этого не сделаете, то после окраски бампера на данных участках появится некрасивый кантик.

Повторную операцию грунтования производите посредством распыления одного-двух тонких слоев. После того как состав высохнет, аккуратно отшлифуйте бампер наждачной бумагой Р400-Р500. После этого в последний раз обдуйте деталь сжатым воздухом, обезжирьте ее Уайт-спиритом – и она готова для перекрашивания.

Чтобы получить более прочное покрытие, добавляйте в грунт, а затем модифицирующую лак присадку «Эластофикс». Данный состав сделает покрытие более эластичным и устойчивым к не очень сильным изломам и ударам.

Вследствие использования такой присадки, лак не будет трескаться сеточкой и на нем будет меньше сколов. Следует предупредить, что если вы захотите использовать такую добавку, то шлифовка поверхности бампера абразивными веществами и материалами будет более трудоемкой, так как она приобретет большую эластичность.

Матование перед покраской, чем и как?

#1 ОФФЛАЙН Human

• Город: г. Томск

Привет, коллеги.
Начал готовить кузов к покраске, купил, вчера, наждачку специальную (800&1000, фирмы 3М), взял держатель для этой шкурки, и решил попробовать заматовать капот. Брал все это в магазине Dinitrol, сказали что для цели матования нужны именно эти номера бумаги, и тереть, обязательно, с водой. Так и сделал, тёр капот почти час, краска однозначно сходила, т.к. вода стала как молоко (Мурзик белый), потом смыл все окончательно, а сегодня посмотрел на свои дела, и что то подозрительно .
По-моему я его просто отполировал, все блястит и светится, конечно видно что тёр шкуркой, но, по-моему это далеко не матование.
В связи с чем вопрос:
1. чем лучше матовать, шкуркой или пастой, с водой или на сухую и как долго по времени это делать?
2. какое сотояние покрытия считается заматованым, отсутствие отражения и блесков всяких?

Пожалуйста, помогите советом.

Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
Татра 148.
126 — в планах.

• Наверх

#2 ОФФЛАЙН vova102924

• Город: Москва (м. РВ)

Попробуй 400-600 на небольшом второстепенном участке.
Я бы — в сухую (лучше видно, что творишь), но тогда надо чаще очищать шкурку, напр, одёжной щеткой. Ну и не надышаться, процесс-то долгий.
Полировка получилась потому что долго тёр одним и тем же куском.
Если будем обливать похожим цветом, то только замутняем области с качественной старой краской. Всё подозрительное — до металла и далее по полной технологии (застрелишься).
Пункт 2 — по-моему правильно.

W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
«Мурзик жил, жив и будет жить!» М.Б. Мурзик

• Наверх

#3 ОФФЛАЙН Human

• Город: г. Томск

Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
Татра 148.
126 — в планах.

• Наверх

#4 ОФФЛАЙН Игорек

• Город: Москва, СВАО, ЦАО, ВАО

Я бы лучше всухую матовал, не один раз так делал. Для матования лучше 400 или 600 номера, 800 и 1000 и вправду полируют только. Когда по сухому шкуришь, поверхность «чувствуешь», а наждачку е обязательно ЗМ надо, советская тоже ничего, и стоит дешевле небось

• Наверх

#5 ОФФЛАЙН mers_mers

• Город: Moscow

Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

3М форева! 400 лучше, 600 мелковата.
На сухую -пыльно, грязно и противно. Проще с водой, только надо взать обычную старую щетку дворника и смахивать воду периодически.

WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка.

• Наверх

#6 ОФФЛАЙН Игорек

• Город: Москва, СВАО, ЦАО, ВАО

Каждый по-своему работает, заматовать недолго, просто на белой машине не очень видно, что к чему. А насчет совковой бумаги-она не совковая. Smirdex, Mirkka, и еще какая-то. Юзал, ничего, не расползается, чистит нормально.

• Наверх

#7 ОФФЛАЙН Human

• Город: г. Томск

Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
Татра 148.
126 — в планах.

• Наверх

#8 ОФФЛАЙН mers_mers

• Город: Moscow

Дык надо как правильно, а не как хочется. На сухую работают только со шпатлевкой. Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка.

• Наверх

#9 ОФФЛАЙН Human

• Город: г. Томск

Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

На сухую работают только со шпатлевкой

Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
Татра 148.
126 — в планах.

• Наверх

#10 ОФФЛАЙН mers_mers

• Город: Moscow

Так работают с обычной полиэфирной шпатлевкой!
Только с первыми выравнивающими слоями, когда надо снять толстый слой. И шкурка при этом естевственно не 1000я и даже не 400я.

В чем и дела вопрос, нужно повысить кол-во царапин, дабы заматовать а не отшлифовать, или я чего то не догнал?

Царапин быть не должно! Должна быть матовая гладкая поверхность.
Чтобы потом было меньше проблем.
Любая поверхность перед покраской(качественной) шлифуется.

WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка.

• Наверх

#11 ОФФЛАЙН mersoman

• Город: Москва

Я шлифую только на сухую и шпаклёвку и грунт и матую, нафиг лишняя влага. Если машинкой с пылесосом, в ручную пылесосю шкурку или сжатым воздухом продуваю, если к а тушки щёткой выбиваю. При ручном матовании номер шкурки должен быть выше чем при машинной, так как риски получаются более глубокими и не равномерными, шлифовать нужно только круговыми поступательными движениями.

УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.

• Наверх

#12 ОФФЛАЙН raven

• Город: Столица Донского казачества — Новочеркасск. Ростовская обл.

http://mb-forever.nm. attingGuide.pdf — почитай тут, фирмовый текстЪ

124 87 год 2.3i — многа опций, очень дорого.
202 95 год 1.8 — рабочая помидорка
463 95 год 3.2 — короткий танк. wdb46323017096329 помесь барбоса и амжо
123 79 год 2.3 — жонодетовоз ретро бодрячком.
ford tranzit bus 2.5d turbo 96 год, пассажир.

• Наверх

#13 ОФФЛАЙН Human

• Город: г. Томск

Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
Татра 148.
126 — в планах.