Ippvv.ru

Строй Журнал IPPV
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно выложить кирпич для септика

Как правильно обустроить канализационный колодец со стенками из кирпича

Часто канализационный колодец строят из кирпича. Этот материал непроницаем для влаги и прост в обращении, его можно применять для обустройства своими руками септиков любого типа. Используя кирпич, получится добиться высоких показателей герметичности. Готовая постройка выйдет сравнительно долговечной: несмотря на свою надежность, по сроку службы она будет уступать пластиковым и кирпичным сооружениям. Получается, строительство кирпичного септика на даче целесообразно только в тех случаях, когда нет возможности использовать другой материал.

Какие существуют виды автономной канализации?

В основе работы всех автономных систем – накопление и/или переработка стоков. Соответственно, различают системы:

  1. Накопительные.
  2. Накопительно-очистные.
  3. Очистные.

К накопительным относятся выгребные ямы без дна, герметичные сливные ямы и накопительные баки. Накопительно-очистной принцип работы имеют септики. Очистку без накопления обеспечивают станции биологической очистки.

Рассмотрим особенности всех этих устройств.

Выгребные ямы

Выгребные ямы – глубокие (до 3 м глубиной) колодцы с кирпичными или бетонными стенками и дренированным дном. Принцип их работы крайне прост – поступающие по трубам стоки частично откладываются в колодце, частично уходят в почву. Отходы из заполненной ямы удаляются (откачиваются) ассенизаторами.

Преимущества выгребных ям

  1. Простота реализации – выкопать яму и выложить ее стены кирпичом может даже неподготовленный человек;
  2. Ценовая доступность – в качестве материала укрепления стенок может использоваться любой подходящий материал, вплоть до старых автомобильных покрышек.

Недостатки выгребной ямы

  1. Большие эксплуатационные расходы – за вызов ассенизационной бригады приходится платить;
  2. Ограниченная сфера использования – выгребные ямы без дна нельзя использовать при значительных (свыше 1 кубометра в сутки) объемах стоков и при высоком (выше 1 м от дна ямы) уровне залегания грунтовых вод;
  3. Ограниченный срок службы – со временем яма утрачивает свою фильтрационную способность.

Герметичные сливные ямы

Осовремененный вариант выгребной ямы без дна – герметичная сливная яма. Она не представляет опасности заражения грунтовых вод, но для ее очистки тоже приходится приглашать ассенизаторов.

Дно герметичной сливной ямы заливается бетоном, стенки выкладываются кирпичом, укрепляются бетонными кольцами или отливаются из железобетона. Преимущество такого решения – экологическая безопасность. Недостатки – те же, что и у выгребных ям.

Герметичные сливные ямы часто выполняются двухсекционными. Одна из секций делается с дном и называется септиком, вторая дна не имеет и носит название «дренаж». По мере наполнения ямы осветленные стоки поступают из септика в дренаж и уходят в почву.

Накопительные баки

Накопительный бак представляет собой цистерну из прочного пластика. Ее устанавливают в заранее вырытой яме и засыпают землей. Недостаток такого решения – малый вес. Известны случаи, когда баки всплывали из-за подвижек грунта.

Септики

Септики – наиболее востребованные на сегодня устройства утилизации жидких отходов.

В зависимости от числа камер септики подразделяются на:

  1. Однокамерные – содержащие одну секцию;
  2. Двухкамерные – представляющие собой одну, поделенную надвое герметичную емкость;
  3. Трехкамерные – состоящие из трех секций, заключенных в одном корпусе.

Первая (или единственная) камера септика выполняет функции отстойника-накопителя. Ее работа основывается на принципе гидравлического отстаивания – отделения легких и отсаживания тяжелых частиц.

Вторая камера служит анаэробным реактором. В метантенке – так называют эту камеру специалисты – происходит разложение органики.

Третья камера выполняет функции отстойника, очистителя и осветлителя для разложившихся в метантенке органических соединений.

Вышедшие из септика осветленные стоки поступают на доочистку – на фильтрационное поле или в колодец фильтрации.

  1. Возможность применения при значительных объемах сточных вод;
  2. Низкие эксплуатационные расходы.

Недостаток септиков – необходимость доочистки стоков.

Септики с биофильтром

Недостатка обычных септиков лишен септик с биофильтром – высокоэффективное устройство очистки стоков с дополнительной емкостью, заселенной колониями бактерий. Эта емкость, по сути, является полем фильтрации, компактным и очень эффективным. Преимущества септика с биофильтром:

  1. Еще более высокая производительность;
  2. Еще более низкие расходы на эксплуатацию.

Недостаток: необходимость постоянной поддержки работы канализации – срок жизни бактерий составляет около двух недель.

Станции биоочистки

Станции биоочистки примечательны тем, что позволяют получать техническую воду из ничего – из бытовых сточных вод. Конструкцию типовой станции биоочистки образуют:

  1. Первичный отстойник – отсек гравитационного разделения жидких отходов;
  2. Активатор – отсек переработки органики;
  3. Вторичный отстойник – отсек финишной очистки воды.

Устройства этого типа монтируются под землей, но могут иметь и наземное исполнение.

Преимущества станций биоочистки:

  1. Высокая степень очистки (до 98%);
  2. Компактность;
  3. Простота монтажа.

Недостаток: высокая стоимость. Это самый дорогостоящий вид очистного оборудования.

On-line заявка

Компания ООО «Строительный Базар» предлагает широкий ассортимент Емкостей объёмом от 1000 литров и более. Так называемая — Емкость кубовая 1000 литров, Еврокуб, Еврокуб 1000л.,Евроконтейнер 1000л,IBC-контейнер,UniCUBE контейнер, Бочка пластиковая 1м3,Емкость кубическая, Емкости для воды, Бак под воду, солярки и других жидких и сыпучих веществ.
Размер Емкости новой и Б/У составляет 1200х1000х1160 мм +- 2 см в зависимости от поддона.Еврокуб изготавливается из высококачественного полиэтилена 6мм толщина стенки.Вес Еврокуба составляет 60 кг. +- 2 кг. в зависимости от поддона.
Емкости полиэтиленовые в металлической обрешётке на металлическом, деревянном или пластиковых поддонах.Емкость кубическая 1м3 оборудована заливной горловиной диаметром от 150мм до 500 мм и сливным краном на 50 или 80 мм диаметром.
Емкости 1м3 есть прозрачные в стандартном исполнении, чёрном и бело-матовом, в последних двух случаях емкости не пропускают ультрафиолет,следовательно, вода менее подвержена цветению.

Читать еще:  Как правильно сложить кирпич

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КАНИКУЛЫ С 14.09.2018г по 30.09.2018г..

Доводим до Вашего сведения новость : В компании ООО «Строительный Базар» Производственные каникулы с 14 по 30 сентября 2018г.

Приносим свои извинения за сложившиеся для Вас неудобства.

Ждем Вас и Ваши заявки 1 октября 2018г.

С НАСТУПАЮЩИМ 2017 ГОДОМ .

Акция при покупке Еврокуба!

При покупке любой Емкости на 1000 литров (кроме некондиции),переходник 12 дюйма на сливной кран на выбор — в ПОДАРОК !

Варианты разновидностей переходников из предложенных на выбор -в офисе нашей компании!

Поздравляем с 8 Марта!

Поздравляем всех женщин с 8 Марта!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Поздравляем с Новым 2016 годом

Коллектив компании Строительный Базар,поздравляет Вас с наступающим Новым 2016 годом и Рождеством.

Ловко прыгает и скачет,
И догнать её задача,
Но, а в этот год она,
К нам придет с тобой сама!
Обезьяна немпеременно,
Разрешит нам все проблемы,
Также быстро и легко,
Как скакало до сего!
Будет этот год в порядке,
Будет жизнь вареньем сладким!

Бюджетный самодельный септик

Необязательно покупать готовый септик: все работы по устройству канализации можно выполнить своими руками.


Септик из бетона

Укладка трубопровода

При обустройстве дворовой канализации нужно соблюдать следующее правило: укладку труб и монтаж колодцев следует проводить на ненарушенном материковом основании (дно траншеи не должно быть разрыхлено). Никаких подсыпок вынутым грунтом! А если уж все-таки приходится подсыпать — используйте для этого песок, тщательно утрамбовывая его и проливая водой.

Минимальная глубина заложения трубопровода, соединяющего выпуск внутренней канализации с септиком, для южных районов — 0,7 м, а для средней полосы — 0,9–1,0 м. Это нормативные требования, хотя одна из зим с затяжными 30-градусными морозами показала, что лучше перестраховаться и сделать глубже. Правда, и при 70-сантиметровой глубине заложения трубопровод той зимой не промёрз — видимо, благодаря залповым сбросам тёплой сточной воды.

Иногда приходится применять трубы из разных материалов (так было, в частности, в нашем случае). Чтобы их соединить, в местах стыков мы делали углубления на 10 см ниже спланированного дна траншеи. Стыки фиксировали жестяными хомутами, обматывали их изолентой, а затем заливал цементным раствором до стенок траншеи. Поскольку некоторое время трубопровод эксплуатировался не засыпанным, возможность понаблюдать за стыками у нас была. Протечек при таком способе соединений мы не обнаружили.



Рис.1. Схема канализационной сети: 1 — дом; 2 — хозблок; 3 — смотровой колодец; 4 — септик; 5 — фильтрующий колодец; 6, 7 — выпуски

Смотровой колодец

Если длина дворовой сети до септика менее 15 м и трубопровод устроен без поворотов, его можно делать и без смотровых колодцев. В нашей ситуации от выпуска до септика оказалось 23 м, а отводить сточную воду нужно было из двух мест: от кухни и от санузла. Поэтому смотровой колодец мы расположил в месте пересечения выпусков (рис. 1). Квадратный в плане колодец (рис. 2) размерами 0,7 × 0,7 м ввиду малой глубины его заложения мы утеплили. Бетонное дно залили по пеноплексу, а кирпичные стены утеплили пенопластом. Крышки сделали две. Нижняя утеплена пенопластом, а верхняя, накрывающая, — обычный щит. При необходимости пространство между крышками можно засыпать опилками или пенопластовой крошкой.

Рис.2. Смотровой колодец (разрез): 1 — пеноплекс; 2 — железобетон; 3 — пластиковые трубы; 4 — кирпичная кладка; 5 — отмостка; 6 — брусок обрамления; 7 — пенопласт; 8 — деревянные крышки; 9 — слой штукатурки (по сетке рабице)

Устройство септика

Подходящие материалы для устройства септика — кирпич-железняк или бетон. Мы предпочли бетонный колодец (рис. 3), отлитый по технологии, которую можно назвать «способом одного опалубочного щита».

При устройстве септика необходимо прежде всего определиться с размерами котлована. Для семьи из 4-х человек достаточно колодца объёмом примерно 2,2 кубометра. Исходя из этого, и следует выбирать размеры опалубки. В рассматриваемом случае ширина щита — 130 см, а высота — 80 см. Таким образом, меньшую сторону котлована мы сделали 131–132 см, что позволило свободно опустить в него щит. Большая сторона котлована — 132 см плюс две толщины стенки колодца. Если толщина бетона — 10 см, то большая сторона котлована должна быть равна 152 см.После отливки стенок внутренние размеры септика составили примерно 110 × 130 см. При глубине колодца 150 см объём его — 2,15 кубометра.

Читать еще:  Станок для изготовления блочного кирпича


Рис.3. Однокамерный септик (разрез): 1 — труба выпуска в фильтрующий колодец; 2 — засыпка; 3 — отмостка; 4 — утеплитель; 5 — уровень септика по заполнению; 6 — противозасорные тройники; 7 — вентиляционный стояк Ø100; 8 — вводная труба

Работы по отливке стенок мы проводили следующим образом. Вначале к щиту опалубки (рис. 4 а) гвоздями прибили вырезанные из пенопласта «бруски» сечением 50 × 50 мм и изготовил короткие стороны. Затем пенопластовые «бруски» убрали и залили длинные стороны (рис. 4 б). После устройства стен уложили бетон в дно и перекрытие.


Рис. 4. а) Щит опалубки: 1 — деревянный щит; 2 — пенопластовый брусок. б) Последовательность заливки септика

Фильтрующий колодец

80 см, поверх которого уложены автомобильные покрышки от грузовиков. Такая конструкция безотказно отводит воду от нашей бани уже 18 лет. Способ восстановления работоспособности подобного фильтрующего колодца без его демонтажа — простой. По касательной к стенкам колодца выкапывают траншею, заполняют ее дренирующим материалом, а потом засыпают. Колодец снова готов к работе.

Рекомендации

В заключение ещё несколько советов тем, кому предстоит самим делать и внутреннюю разводку труб в доме. Уклон труб Ø50 мм от раковин, душевых поддонов и ванн должен составлять не менее 0,025, а уклон трубы Ø100 мм от унитаза и вентиляционного стояка — не менее 0,012. Вентиляционный стояк желательно устанавливать как можно ближе к дымоходу для улучшения тяги. Поворот на выпуске внутренней канализации не следует делать менее 110 градусов. Если трубы выпускают через капитальную стену или фундамент дома — проходное отверстие делают больше диаметра трубы, а зазоры заделывают глинобетоном, прядями просмолённой пакли или чем-то подобным.

Текст: С. Тюлюмджиев
Рисунки: архив «ИД „Бурда“

Однокамерный септик из железобетонных колец

На рисунке вы видите схему однокамерного септика из железобетонных колец объемом 2 м³. Такую выгребную яму для дома можно сделать своими руками.

Входящий патрубок должен быть выше уровня воды на 5-7 сантиметров. Это не допустит гидравлического замыкания между входящим и отводящим патрубками. Оба патрубка необходимо погрузить в жидкость на 30-35 сантиметров.

Нижнюю часть труб следует делать открытой, и эти концы выводить выше уровня сточных вод на 20 сантиметров, чтобы в трубы не попадал газ, который будет выделяться при брожении гнилостных бактерий.

Каналы между обоими бетонными кольцами септика должны располагаться в пределах 30-60 сантиметров относительно уровня воды. Если канал, который находится между камерами, будет ниже, то крупные взвеси начнут попадать в маленькую камеру. Если канал будет выше, то в эту камеру могут попасть фракции, которые плавают на поверхности.

Для септика, даже самого простого, нужно предусмотреть отвод газов наружу (вентиляционная труба на схеме выше), а также люк для откачивания жидкости (можно деревянный).

Конфигурировать камеры сливной ямы можно по-разному, так как их форма и расположение не влияют на качество очистки канализационных вод. Необходимо только соблюдать следующие пропорции: большая камера должна занимать 2/3 от всего объема ямы.

Идеальная форма для септика — круглая. Такое решение требует на 10-15 % меньше стройматериалов. Кроме того, «цилиндрическая» яма прочнее, поскольку лучше справляется с силой давления грунта. Для облицовки и укрепления стенок лучше использовать кирпич.

Чтобы выбрать подходящие материалы, предлагаем прочитать статью — таблица размеров бетонных колец для колодцев по ГОСТ.

Виды кирпичной кладки стен:

Есть несколько способов построить кирпичную стену — различают армированный, сплошной и декоративный виды кирпичной кладки. Помимо этого существует такой вид, как кирпичная кладка с облицовкой.

Сплошная кирпичная кладка:

Сплошной кладку называют потому, что выполнена она в виде сплошного монолита. Толщина стен при этом кратна половине толщины кирпича. Ряды кирпичей расположены вдоль наружных граней стенки (вдоль верст), соединенных забутками. При этом вдоль стен кирпич может быть уложен длинной, либо короткой стороной. В зависимости от этого, кирпич называют ложком, либо тычком (а ряд кирпичей — соответственно ложковым или тычковым). Забутка выкладывается при помощи кирпичей-тычков, либо половинками кирпичей.

Система перевязки может применяться как однорядная, так и многорядная. Если простенки узкие (до метра шириной), то лучше применять трехрядную систему перевязки.

В случае однорядной системы ложковые ряды чередуют с тычковыми. А вертикальные швы нижнего ряда перекрывают кирпичами верхнего ряда. Кроме того, вертикальные швы перекрывают в каждом ряду на 1/4, а что касается продольных вертикальных швов — их перекрывают на полкирпича. Чтобы перекрыть поперечные вертикальные швы, кладку ряда начинают с так называемых трехчетверок (три четверти кирпича). При этом кирпичи, связанные по вертикали, создают рисунок-цепочку. Именно поэтому такая перевязка называется цепной. Однорядная система перевязки — очень высокопрочная, в ней благополучно сочетаются 3 принципа разрезки. При этом создание такой перевязки отличается более высокими трудозатратами, потому как необходимо положить много верстовых рядов кирпичей — они составляют порядка 75% от всей кирпичной кладки (если толщина стенок составляет 2 кирпича). Помимо этого, требуется заготовить трехчетверки.

Читать еще:  Подбор цвета кирпича с помощью модулятора

Септик для загородного дома

Многорядный метод перевязки получают при чередовании одного тычкового и 5 ложковых кирпичей. Вертикально-поперечные швы при этом перекрываются при помощи вышележащих кирпичей в ряду. Продольные швы перекрывают через каждые 5 рядов. Минусом данной схемы кирпичной кладки является несущая способность — она составляет порядка 94% (по сравнению с кладкой однорядной развязки). Тем не менее, осуществлять такую кладку легче на порядок, потому как уменьшено число верстовых рядов — порядка 58% составляют верстовые ряды в данном случае, при обычной толщине в 2 кирпича. Преимущество в простоте кладки достигнуто и за счет уменьшения забутки и числа трехчетверок.

Трехрядная перевязка была предложена в свое время Онищиком. При ней допустимо делать совпадение вертикальных швов (как продольных, так и поперечных), если эти совпадения расположены в трех смежных рядах. При этом ряды дополнительно перевязываются 4-м рядом кладки. Согласно расчетам, несущие качества составляют в данном случае до 97% от однорядной кладки.

При любой системе перевязки нужно делать первый и последний ряды кладки. Кроме того, требуется ряд кладки на уровне столбов и обрезов стен, а также в местах, где стены выступают (пояс, карниз и т.п.). Под плитами и опорными частями балок также нужно делать кладку тычками, состоящими из цельных кирпичей. Разрывы в кладке можно выполнять в форме вертикальной штрабы, либо используя схему наклонной штрабы. Чтобы была связь с примыкающей кладкой, в разрывы вертикальной штрабы укладывают арматуру (3 или более стержней, имеющих диаметр до 8 миллиметров). Укладывается она по высоте через каждые 2 м, а также на одном уровне с перекрытием.

Облегченный вариант кирпичной кладки:

Как правило, в сельском малоэтажном строительстве используют облегченную кирпичную кладку. В данном случае ограждающие конструкции из кирпича состоят из 2 стенок, параллельных друг другу и имеющих толщину в полкирпича. Между этими стенками делают засыпку, в качестве теплоизолятора может применяться легкий бетон, вкладыши-блоки или плитный утеплитель. Чтобы закрепить стенки между собой, используются ватообразные горизонтальные диафрагмы-арматура (кирпичные и растворные). Кроме этого, применяют ряды тычков, которые на половину кирпича заходят в термоизоляционный слой и стенки.

Септик для загородного дома

Арматура в кирпичной кладке:

Так называемая армированная кирпичная кладка — это кладка, применяемая для высоконагруженных стен. Она применяется для увеличения их несущей способности. Может использоваться при строительстве стен, простенков и столбов. Армированная кирпичная кладка может быть продольной и поперечной. В случае поперечного армирования арматуру располагают в горизонтальных швах, в случае продольного — в вертикальных. В кладке толщина шва должна быть толще арматуры на 4 миллиметра, но должна соблюдаться нормативная средняя толщина швов. Поперечное армирование делается при помощи прямоугольных сеток, либо сеток вида зигзаг. Диаметр стержня должен быть порядка 3-5 миллиметров, а укладывать сетки нужно не реже, чем через каждые 5 рядов кирпича. В случае зигзагообразной сетки, ее элементы располагают в смежных рядах. В результате направление прутков должно быть перпендикулярным к каждой соседней части. Так называемые контрольные концы каждого стержня должны иметь выступ в 2-3 миллиметра. В случае продольного армирования стержни располагают в вертикальных промежутках между кирпичами, либо с внешней стороны конструкции. Затем их связывают при помощи хомутов.

Септик для загородного дома

Кирпичная кладка стала одним из лучших достижений человечества. Благодаря современным технологиям кладки кирпича, осуществлять кирпичную кладку ничуть не сложнее, чем монтировать теплый пол.

Обслуживание выгребной ямы из кирпича

Как видите, даже при наличии минимальных технологических навыков вы вполне можете построить кирпичную выгребную яму своими руками. Для этого вам понадобиться минимальное количество строительных материалов и немного терпения. После ее постройки вы получите в свое распоряжение полноценную автономную канализационную систему.

По мере функционирования ямы вы можете добавлять в нее специализированные химические реагенты, ускоряющие процессы расщепления и устраняющие неприятные запахи. И, естественно, не забывайте вовремя использовать услуги ассенизаторских машин, чтобы не допустить переполнения выгребной ямы. Канализация уклон читайте в нашей статье.

Более подробные инструкции по строительству выгребной ямы с кирпичными стенами вы можете получить, просмотрев видеоурок.

Видео – Как обложить септик кирпичом

Видео — Сливная яма из кирпича своими руками

Видео — Септик своими руками

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector