Шпаклевки для ремонта дверей авто
Как самостоятельно сделать ремонт покраски кузова
Кузовной ремонт является самым дорогим видом работ, выполняемых в автомастерских. При этом даже обыкновенная рихтовка мелких вмятин редко обходится без покраски. Перекрашивают не только место повреждения, но и всю оставшуюся часть элемента кузова. После мелкого ремонта красят все крыло, отрихтованная дверь также дает специалистам повод ее полностью перекрасить. Стоит заметить, что цена покраски одного элемента кузова порой достигает 8-10 тысяч рублей. Весьма немало!
Чтобы снизить расходы на ремонт, можно произвести его самостоятельно. Разумеется, для этого потребуется наличие некоторого инструментария и расходных материалов. Однако затраты на их приобретение будут значительно ниже, чем стоимость окраски даже одного кузовного элемента. Итак, как выровнять и покрасить поврежденное крыло?
Цена покраски авто и деталей не включает стоимость расходных материалов!
| Цена покраски | Цена, руб от |
|---|---|
| Покраска автомобиля (на не требующий подготовительных работ кузов) | 24000 — 48000 |
| Полная покраска автомобиля | 54000 — 110000 |
| Полная покраска автомобиля в матовый цвет | 59000 — 130000 |
| Полная покраска автомобиля(без внутренних проёмов) | 49000 — 120000 |
| Покраска автомобиля целиком(с внутренними проёмами) | 56000 — 114000 |
| Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2 700 — 3500 |
| Примерные цены на устранение сколов и царапин | Цена, руб от |
|---|---|
| Неглубокие (без повреждения слоя базовой краски), за один элемент | 1000 — 1800 |
| Средние (затронувшие лакокрасочный слой), за один элемент | 1500 — 2500 |
| Глубокие (с повреждением металла), за один элемент | 3000 — 15000 |
| Цены на окраску элементов автомобиля | 0-50% ремонта, руб от | 50-100%, руб от |
|---|---|---|
| Бампер | 2800 — 3500 | 3500 — 4800 |
| Переднее крыло | 1900 — 2800 | 4000 — 6500 |
| Заднее крыло | 4400 — 8500 | 6500 — 12000 |
| Заднее крыло(купе) | 4200 — 8000 | 5800 — 10000 |
| Капот | 4500 — 6500 | 5800 — 9800 |
| Крыша | 4900 — 8500 | 6500 — 12000 |
| Дверь | 4500 — 7500 | 7500 — 15000 |
| Дверь(купе) | 4800 — 9500 | 9500 — 20000 |
| Крышка багажника | 3500 — 6500 | 5500 — 10000 |
| Накладка порога | 1900 — 2800 | 2500 — 4500 |
| Мелкие детали | 1200 — 2500 | 1500 — 4500 |
| Цены на доп услуги по обработке кузова | Цена, руб |
|---|---|
| Антикоррозийная обработка (днище, пороги, подкрылки) | 5900 — 9500 |
| Антикоррозийная обработка (полная, с разбором дверей) | 8900 — 12000 |
| Антигравий 1-го элемента | 1500 — 2000 |
| Полная полировка автомобиля | 3800 — 12000 |
| Полировка фар(комплект) | 1400 — 3000 |
| Цены на ремонтные и востановительные работы автомобилей | Цена, руб от |
|---|---|
| Бампер | 1100 — 4500 |
| Переднее крыло | 1200 — 5800 |
| Заднее крыло | 1100 — 9800 |
| Заднее крыло(купе) | 1400 — 10500 |
| Капот | 1500 — 9700 |
| Крыша | 1900 — 9800 |
| Дверь | 1100 — 12400 |
| Дверь(купе) | 1300 — 14500 |
| Крышка багажника | 1100 — 9500 |
| Накладка порога | 1100 — 3500 |
| Мелкие детали | 500 — 1500 |
| Цены за замену элементов, ремонт | Цена, руб от |
|---|---|
| Замена бампера | 1000 — 1500 |
| Замена переднего крыла, съёмное | 700 — 1000 |
| Замена переднего крыла, не съёмное | 2200 — 3500 |
| Замена заднего крыла | 6000 — 18000 |
| Замена стойки | 9000 — 18000 |
| Замена крыши | 10000 — 20000 |
| Замена двери со сборкой | 2200 — 4500 |
| Замена капота | 1000 — 3500 |
| Замена крышки багажника | 1300 — 4500 |
| Замена порога (с антикоррозионным покрытием) | 3800 — 8500 |
| Замена днища (половина с антикоррозийным покрытием) | 8000 — 16000 |
| Замена телевизора (сварной, без арматурных работ) | 3800 — 9500 |
| Замена телевизора (не сварной, без арматурных работ) | 2300 — 4500 |
| Восстановление и ремонт лонжеронов (усиление) | 3800 — 19000 |
| Замена лонжерона (без арматурных работ) | 8500 — 18000 |
| Замена задней полки багажника (без арматурных работ) | 3500 — 9500 |
| Ремонт брызговиков в подкапотном отсеке | 1500 — 6500 |
| Цены на разборку и сборку элементов: | Цена, руб от |
|---|---|
| Бампер | 600 — 1800 |
| Переднее крыло | 500 — 1500 |
| Заднее крыло | 500 — 4500 |
| Заднее крыло(купе) | 500 — 6500 |
| Капот | 300 — 3500 |
| Крыша | 500 — 9500 |
| Дверь | 1500 — 4500 |
| Дверь(купе) | 1600 — 6500 |
| Крышка багажника | 1600 — 4500 |
| Накладка порога | 900 — 1500 |
| Мелкие детали | 500 — 1000 |
| Примерные цены на покраску двери автомобиля: | Цена, руб от |
|---|---|
| Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 1400 — 6500 |
| Ремонт двери с повреждением до 50% | от 1700 — 3500 |
| Ремонт двери с повреждением до 100% | от 3500 — 20000 |
| Ремонт алюминиевой двери | от 2100 — 18000 |
| Покраска новой двери (с двух сторон) | от 3200 — 8500 |
| Покраска б/у двери | от 4500 — 9500 |
| Покраска двери переходом | от 1700 — 4500 |
| ЛКМ для окраски двери | от 1800 — 3500 |
| Примерные цены на покраску фургона | Цена, руб от |
|---|---|
| Покраска фургона (на не требующий подготовительных работ кузов) | 39000 — 89000 |
| Полная покраска фургона | 59000 — 119000 |
| Полная покраска фургона(без внутренних проёмов) | 42000 — 98000 |
| Покраска внутренних проёмов (за элемент) | 2900 — 4500 |
Шпаклёвка авто своими руками от А до Я
Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…
Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.
Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.
[highlight] Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ[/highlight]:
На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.
Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками
Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.
В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.
На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.
Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости
Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.
Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…
Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.
Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.
Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.
В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).
Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.
На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.
То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.
От слов перейдём к работе
Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.
Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.
Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.
При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.
Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…
Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.
Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.
При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.
На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.
После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.
Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.
И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.
На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.
Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.
Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.
При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!
Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.
Проблемы с материалом, нанесённым на глянец
Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.
Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.
Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.
Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.
Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.
При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.
Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.
Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.
В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.
На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.
При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.
В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.
- На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
- Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
- Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
- Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).
Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем
Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.
Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.
Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.
При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.
В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.
После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.
Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.
На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.
Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости
Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.
Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.
А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.
Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.
Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.
В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.
После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.
И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.
На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.
Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.
После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.
Все это будет показано в следующем видео.
И ещё пару слов скажем…
В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.
В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.
На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.
Как производится локальная покраска автомобиля
Технология локальной покраски автомобиля полностью совпадает с технологией покраски всего кузова целиком. Различается лишь объем выполняемой работы, за счет чего можно сэкономить время и материалы. Сам процесс покраски состоит из 7-ми основных этапов.
ЭТАП 1 – ПОДГОТОВКА ДЕТАЛИ
Задачей первого этапа является полностью очистить деталь от грязи, жира и остатков инородных веществ. Для этого деталь тщательно моется, обдувается потоком воздуха под давлением и обрабатывается химическим обезжиривающим веществом.
ЭТАП 2 – ШЛИФОВКА И ПОВТОРНОЕ ОБЕЗЖИРИВАНИЕ
На этом этапе производится обработка детали абразивами, для коррекции мельчайших неровностей и придания поверхности идеальной гладкости. Затем деталь повторно обезжиривается и обдувается для удаления частичек пыли или абразивных веществ.
ЭТАП 3 — ШПАКЛЕВКА
На этом этапе производится шпаклевка поврежденной поверхности. Причем, в зависимости от характера и размеров повреждения может потребоваться либо однократная, либо многослойная шпаклевка.
ЭТАП 4 – ПОВТОРНАЯ ШЛИФОВКА И ВЫРАВНИВАНИЕ
После полного высыхания всех слоев шпаклевки деталь повторно обрабатывается абразивами для полного выравнивания поверхности, а затем обдувается.
ЭТАП 5 – ГРУНТОВКА
Задача грунтовки – защитить поверхность детали от коррозии и создать основу для дальнейшей покраски. Грунтовка, как правило, накладывается в несколько слоев. Каждый последующий слой кладется после полного высыхания предыдущего.
ЭТАП 6 – ФИНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ
После высыхания последнего слоя грунтовки, деталь еще раз обдувают и обезжиривают.
ЭТАП 7 — ПОКРАСКА
На этом этапе полностью подготовленная деталь, наконец, окрашивается. Покраска производится в несколько слоев (обычно – в 2-3 слоя). Затем деталь сушится и лакируется.
Особенности ремонта в автосервисе
Если решено отдать свой автомобиль в автомастерскую, то нужно, прежде всего, узнать, как будет ремонтироваться машина, с применением каких материалов и каких работ. Не помешает оговорить возможность присутствия хозяина машины на каждом этапе ремонта. Это делается для контроля оговоренных условий ремонта и их выполнения.
Если глубокую вмятину на кузове собираются просто зашпаклевать и покрасить, то доверять свой автомобиль такой мастерской не стоит. Любую вмятину, прежде всего, необходимо рихтовать. Слой шпаклевки толщиной более 2 мм. не только сильнее усаживается, но еще и имеет свойство трескаться. Через 3-6 месяцев, краска отойдет вместе со шпаклевкой и все нужно будет делать заново.
Еще одним важным моментом являются зазоры между различными элементами кузова, которые должны быть одинаковы. Конечно, следует четко понимать, что после сложного ремонта выглядеть машина, как с конвейера, не будет. Но различие в зазорах не должно бросаться в глаза. Уважающие себя автостанции, качественно выполняющие ремонт, дают годовую гарантию на свои работы.
Рихтовка кузова применяется в тех случаях, когда вмятина глубже 3-х мм. В зависимости от места нахождения, ее вытягивают при помощи специального инструмента или выбивают с внутренней стороны молотком с резиновой насадкой. С восстановленного участка удаляется краска с заходом на прилегающие поверхностей на 3 см. Зачищенный участок обезжиривается, шпаклюется, красится, покрывается лаком и полируется.
Техника выполнения покраски
Покраска автомобильной двери – распыление частиц на поверхность эмали. Чтобы покраска двери была выполнена на должном уровне, толщина нового покрытия не должна превышать 120 МКМ, но и недолжна, быть меньше 90. Именно поэтому квалифицированные специалисты акцентируют своё внимание на выборе краскопульта. От него зависит качество будущей покраски.
Также особое внимание уделяется демонтажу ручек двери. Для грунтовки и покраски используют не один краскопульт, а несколько, та как один в использовании будет непрактичен, и это в последствии отразится на конечном результате. Особенно данный аспект относится к дверям автомобилей высокого класса.
Итак, покраска проходит по данному плану:
- Специалист должен держать краскопульт на расстоянии 12-17 сантиметров от изделия покраски, при этом краскопульт должен находится под углом 90 градусов к поверхности двери.
- На двери не должно присутствовать инородных предметов, так как это будет мешать равномерному распределению краски по поверхности двери.
- Квалифицированный специалисты знают о всех малейших нюансах покрытия дверей краской. При покраске краскопульт движется по отношению к поверхности двери в 40-45 см в секунду. Данный темп позволяет краске равномерно распределиться по поверхности, избежав подтёков и неровностей. Профессиональный специалист не станет ускорять процесс, так как это может пагубно сказаться на качестве готового изделия. Но слишком медленными движениями тоже не должны быть иначе появятся подтёки.
Качественно покрасить автомобиль можно только при наличии специального оборудования и необходимого опыта. Это можно сделать только в автомобильных мастерских, где работают квалицированные специалисты.
Качество наших услуг определяется структурой бизнеса: он построен на стандартах работы лучших европейских ателье. Прежде всего, это разделение операций, соблюдаемое на уровнях «специалист», «помещение», «комплекс оборудования», «технологические нормы». Умеренные для Перми цены на кузовные ремонты автомобилей поддерживаются в Pro-Service благодаря прямому сотрудничеству с производителями оборудования и материалов.
Механики, слесари-рихтовщики и маляры проходят регулярное повышение квалификации на тренингах. Мы ценим свои кадры, а они дорожат рабочими местами в компании. Получить оперативную информацию о нюансах покраски, удалении царапин, вмятин и производстве более сложных кузовных ремонтов можно по телефону +7 342 202 90 10 или с помощью формы заказа обратного звонка.
