Штукатурка фасад по пенопласту технология

Выполнение технологии Мокрый фасад для стен

Технология утепления стен «Мокрый фасад» получила наибольшую популярность. Это самое дешевое решение по утеплению стены снаружи, но в тоже время очень эффективное.

У технологии утепления стен мокрый фасад нет недостатков, которые бы препятствовали ее применению на любых стенах из тяжелых материалов.

Что представляет из себя технология Мокрый фасад

Технология мокрый фасад, — это утепление стен с помощью наклеиваемого утеплителя, который оформляется штукатуркой. Т.е. технология выполняется мокрыми процессами.

Оштукатуреный утеплитель впоследствии может подвергаться воздействию осадков, и это является штатной ситуацией. Дополнительной защиты утеплителя, кроме штукатурки, не предусмотрено.

Несколько ключевых условий применения

• 1. Не желательно применять водо и паро проницаемые утеплители, например плотные ватные плиты. Увлажнение такого материала под слоем штукатурки, сводит на нет его теплоизоляционные свойства. А полное высыхание не всегда бывает возможным.
• 2. До начала работ по технологии Мокрый фасад необходимо заменить все окна и двери, которые в этом нуждаются. При этом подоконники, отливы, свесы должны быть подобраны и установлены в соответствии с планируемым слоем и видом утеплителя на стенах. Если замену окон сделать после утепления, то будет нарушен штукатурный слой и границы новых работ будут четко выделяться на здании.
• 3. Необходимо устанавливать теплоизолятор достаточной толщины, что бы общее сопротивление стены передаче тепла соответствовало нормативам. Например, для южных регионов это значение около 2,0 м?•K/Вт, для средней полосы — уже на уровне 3,0 м?•K/Вт.

Это означает, что в южных регионах для «обычных холодных» стен понадобится 5 — 10 см утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/мК, а для областей посевернее — в 10 — 15 см. Толщина утеплителя подбирается по известным методикам в каждом конкретном случае.

Невыгодно экономить на утеплителе

Правило любого утепления: экономия на толщине утеплителя не допустима. Она вовсе не так уж значительна по сравнению с общими затратами на проведение работ. При этом, в итоге, можно получить только половинчатый, неудовлетворительный результат. Переделать, дополнить который зачастую невозможно. Разве что все сделать заново.

Также рекомендуется применять теплоизоляционный слой такой толщины, чтобы точка росы смещалась в утеплитель. Это предотвращает намокание стены под пароизоляционным утеплителем. Тогда учитывается еще и соотношение тепловых сопротивлений стены и утеплителя.

Если стены сами по себе весьма теплые (пенобетон и др.), то для смещения точки росы в утеплитель необходим излишне толстый слой утеплителя. Поэтому теплые стены предпочтительнее подутеплять паропроницаемым утеплителем по технологии «Вентилируемый фасад», толщину которого можно задать любую.

Какой утеплитель применяется для технологии мокрый фасад

Наибольшую популярность в технологии мокрый фасад приобрел пенопласт. Он достаточно водоустойчивый и прочный.
Рекомендуется применять пенопласт с объемным весом не менее 25 кг/м куб, — ПСБ-С 35

Также рекомендуется выбирать пенопласт от известных производителей с сертификатом, марок ПСБ-С, который не поддерживает горение.

Подготовительные операции

• Демонтируются все элементы, которые будут мешать утеплению — карнизы, подоконники, трубы, свесы с крыши, водосточные трубы. Но водосточные желоба демонтировать не желательно, так как они будут защищать стены от влаги в случае осадков в период ведения работ.
  
• Если ранее было выполнено утепление фундамента и цоколя, то освобождается верх ранее установленного утеплителя. Если это не было сделано, то рекомендуется сначала утеплить фундаментно-цокольную часть здания. В противном случае, нужно определиться с нижней границей слоя теплоизоляции на стене и установить горизонтально по уровню цокольную стартовую рейку.
• Стена выравнивается так, что бы листы пенопласта прилегали к ней без оставления воздушных карманов в клею.
  Отслоившаяся штукатурка обирается, затем стена штукатурится (при необходимости) цементно-песчаным раствором.

На высоте до 0,7 метров от уровня земли, лучше применить в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, который имеет абсолютную водоустойчивость.

Нужно ли крепить утеплитель анкерами (дюбелями)

Утеплитель снаружи зданий желательно укреплять тарельчатыми анкерами (дюбелями) в любом случае. Потому что ветровые нагрузки бывают весьма значительные, а атмосферные явления со временем могут нарушить клеевое сцепление.

Плотность анкерного крепления может различаться в зависимости от основы, к которой крепится слой утеплителя. Если приклеивание ведется непосредственно на прочную основу стен — полнотелые тяжелые строительные материалы (бетон, кирпич, камень, шлакоблок, пеноблок), то достаточно 2-х страховочных анкеров на один лист утеплителя. Но на углах, в том числе возле оконных проемом, плотность анкеров нужно увеличить вдвое.

Если же утеплитель будет крепиться на штукатурку, необходимо увеличивать плотность крепления до 4 — 5 анкеров на один лист.

Правила анкерования теплоизолятора

Наиболее часто применяемые схемы анкерования утеплителя приведены на рисунке.

При этом проникновение дюбель-анкера в твердую и прочную основу (не в штукатурку стен) должно быть не менее 5 сантиметров, а в пустотелый кирпич, пеноблок с объемным весом менее 800 кг/м куб — не менее 9 сантиметров.

Но на первом этаже (до высоты расположения листа утеплителя 2,5 метра от уровня земли) иногда на прямолинейных участках стен (кроме любых неровностей и углов) прибегают к экономии, и обходятся без применения дюбель-анкеров. Естественно, что утеплитель при этом наклеивается всей своей площадью только непосредственно на прочную основу стен.

Подготовительные операции

• Производится омывка стены водой, лучше из шланга под давлением Наличие пыли, песчаной крошки, масляных пятен на стене не допускается, так как не будет достигнута нужная адгезия клеевого состава с основой.
  
• Устанавливается металическая цокольная планка (при отсутствии утепления цоколя).
  Крепление планки выполняется через каждые 30 см дюбелями, без зажима металла. В противном случае тепловое расширение и провисание металла приведет к трещине в будущей штукатурке.
• Делается раствор клея, необходимо применение миксера. Клей готов к применению непродолжительное время – до 3 часов. Разбавлять клей водой после приготовления не допускается.

Наклеивание утеплителя

Лист прикладыватся на клей и простукивается резиновой кияночкой, для плотного прилегания. При укладке делается все возможное, что бы листы плотно прилегали друг к другу без зазоров.

Анкерование и сетка

• Поверхность наклеенного пенопласта выравнивается с помощью терки.
• Анкерование проводится после высыхания клея, но не ранее 4 часов от приложения листа к стене на клею.
• Подбор тарельчатых анкеров ведется по длине, в зависимости от толщины слоя утепления, штукатурки на стене, глубины проникновения в стену. Бурение проводится строго на необходимую глубину. Анкер забивается таким образом, что бы он только лишь прижал, но не сминал утеплитель.
  
• На утеплитель наклеивается стекловолоконная армировочная сетка ячейкой 5х5 мм, не растяжимая, щелочестойкая от 160 гр./м кв. На утеплитель наносится клей ровным слоем зубчатым шпателем с высотой зуба 5 мм.

Клей разравнивается большим ровным шпателем. В клей вдавливается сетка с помощью шпателя. Армировка проводится вертикальными полосами с взаимным перехлестом полос сетки на 10 см.

Оформление

• Углы оформляются специальными пластиковыми уголками с отрезками сетки. Они приклеиваются к утеплителю точно также как и сетка на линейных участках.
• Штукатурка выполняется обычно непрерывно для одной стены, что бы не оставалась видимые границы между частями покрытия. Для штукатурки используется тот же клей, и фигурный валик. В результате получается рельефная поверхность. Но, конечно же, отделку фасадной части можно выполнить любой штукатуркой для наружных работ, или легким облицовочным материалом.

Используемые материалы

• Пенопласт ПСБ-С 35 100 — 150 мм толщиной.
• Пенопласт ПСБ-С 35 50 мм толщиной для покрытия откосов.
• Пенополистирол эктструдированный 50 мм толщиной для покрытия цокольно-фундаментной части на высоту 0,5 — 0,7 метра от отмостки.
• Профиль стартовый металлический для пенопласта.
• Дюбель-анкер тарельчатый пластиковый длиной 160 — 210 мм
• Клей для пенопласта Ceresit СТ 83 Pro, расход клея — 5 — 7 кг на м кВ. утепленной поверхности.
• Сетка штукатурная стекловолоконная, ячейка 5мм, плотностью от 160 гр/м кв.
• Уголки с сеткой штукатурные.

Инструменты для выполнения работ

• Шпатель ровный шириной 100 — 150 мм, для накладывания клея на широкий шпатель, для выравнивания штукатурки в узких местах.
• Шпатель зубчатый 250 — 320 мм для нанесения клея на стену.
• Шпатель зубчатый 250 — 360 мм с высотой зуба 5 мм для нанесения клея на пенопласт.
• Шпатель ровный шириной 350 мм, для разравнивания клея по пенопласту.
• Перфоратор с ограничителем глубины бурения.
• Сверло по бетону длиной от 200 мм диаметром 12 мм.
• Дрель с миксером.
• Терка по пенопласту.
• Молоток, нож, рулетка, маркер, линейка, электролобзик, пилка по металлу, плоскогубцы.
• Емкости для воды, для замешивания клея, подачи клея на леса.
• Леса деревянные, стремянки, для монтажа утеплителя на высоте.

Замечания

Лучше использовать тарельчатые анкера с пластиковым стержнем, меньше утечки тепла.
Не стоит с усилием забивать пластиковый анкер, когда он «не лезет». Таким образом, можно только его разрушить. Лучше вовремя менять «зализаное» сверло новым. Если анкер разрушен, то забейте его, утопите в утеплителе, а рядом установите новый.

Соблюдайте технику безопасности.
Работайте со страховочной привязкой на высоте более 1,5 метров. Работайте в очках.
Не расслабляйте руки при бурении, не держите перфоратор одной рукой.

Технология утепления стен с тонким штукатурным слоем

Одна из самых распространенных и эффективных технологий утепления фасадов. Предназначена как для малоэтажного строительства, так и для утепления стен административных зданий и многоэтажных жилых домов. Утепление фасада технология — утеплитель крепится на специальный клей, потом он дополнительно фиксируется с помощью фасадных дюбелей. Используются только специальные фасадные утеплители (минераловатные с высокой плотностью или пенополистирол специальный фасадный ПСБС25Ф). Далее идет армирующий слой из специального клеевого состава, который создает жесткую штукатурную поверхность и прикрывает утеплитель. Этот слой состоит из штукатурки (клей) и специальной стеклосетки (с повышенной щелочестойкостью), плюс пластиковые комплектующие. Для конечной отделки при использовании технологии утепления стен используются декоративные штукатурки, модифицированные особыми полимерными добавками или легкие облицовочные материалы.

Технология утепления фасадов пенопластом

Процедура теплоизоляции фасада с использованием современного пенопласта несложная. Важно знать основные этапы, запастись необходимыми рабочими инструментами и материалами. При покупке, важно обратить внимания на их предназначения, а именно — внешние отделочные работы. Всё начинается с подготовительного процесса. Первое, что нужно сделать — подготовить материалы для работы:

• Клей для клейки пенопласта.
• гвозди для теплоизоляции (дюбель-зонт);
• грунтовка и штукатурка, чтобы обработать поверхность;
• капроновую верёвку, чтобы вычислять неровности на поверхности фасада.

Также нужно запастись перфоратором и шуруповёртом, канцелярским ножом, ножовкой, уровнем и шпателем. Сперва, важно выяснить необходимое количество пенопласта для утепления фасада. Это легко узнать, измерив наружную площадь здания. Но, при этом нужно точно рассчитать точку нуль для конкретного варианта.

Если неправильно рассчитать нулевую точку, то внутри помещения может быть постоянно сыро, что приводит к образованию плесени, неприятных запахов и повышенной влажности. Для утепления фасадов пенопластом жилого дома специалисты рекомендуют пенополистирол толщиной до 45 мм. Обязательно нужно обращать внимания на плотность материала.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к утеплению пенополистиролом, нужно выровнять фасадную поверхность стен. Чтобы не нарушить прочность склеивания плит, важно убрать все выступы и бугры. Допустимы небольшие впадины и углубления.

Перед оклейкой все неровности необходимо зачистить и загрунтовать стены фасада специальным пропитывающим составом. Грунтовка содействует хорошему сцеплению листов к стене, пропитывает её антисептиком, который защищает от образования грибка. А также обладая влагостойкими свойствами, она создаёт наружный гидролизованный слой.

Процесс наклеивания

Плиты пенопласт наклеиваются встык рядами. Первый ряд начинается снизу и поднимается. Для получения шахматного порядка наклеивания, в последующих рядах первая плита разрезается наполовину. Специальный клей по строительным нормам желательно наносить на всю область плиты. Однако, чаще всего смесь наносят точечно, по всему периметру утеплительной поверхности.

Или же клей можно намазать на стену фасада. Тогда его наносят полосами толщиной до 10 мм, оставляя пустые промежутки, чтобы клеящая масса растекалась под плитой. Клей для пенополистирола в составе не должен иметь ацетон или растворитель, поскольку они растворяют теплоизоляционный материал, делая в нём дырки. Универсальным клеем считают сухую цементную смесь, разведённую с водой.

Закрепление дюбелями

После того как раствор высох и затвердел примерно через день после приклеивания, пенопластовые плиты можно укрепить. В этом помогут гвозди с широкой шляпкой, которые ещё называют «тарельчатые дюбели» или «зонтики».

Дополнительное укрепление дюбелями необходимо: когда плиты намазывали клеем не полностью, кривые стены или нужно хорошо вплотную прижать утеплитель к стене. Бывает, что ими фиксируют углы здания, чтобы избежать отрыву пенопласта. Крепёж вбивается молотком. Плиточные стыки промазывают монтажной пеной без расширения или клеем. Интересно, что утепления фасада возможно без использования клея, только с помощью зонтичных дюбелей.

Штукатурка

Чтобы нанести штукатурку, стены укрепляются армирующей сеткой. Сначала сетку нужно прикрепить на углы здания. Потом по всей поверхности. Но необходимо учесть, что сетку нужно приклеивать кусочками и не всю сразу, поскольку в солнечную, сухую погоду монтажный клеевой раствор быстро сохнет.

Сетку нужно частично утопить в смеси, которая добавляется когда разглаживается полотно. В конце нужно добиться результата — сетчатое полотно совсем немного видно.

Важный момент: монтаж армирующей сетки удобно начинать сверху с левого угла. Тогда есть вероятность избежать горизонтальных стыков при разматывании рулона.

Оштукатурить поверхность можно в один или два армирующих слоя. Для первого слоя используется влагостойкий материал, который обеспечивает гидроизоляцию. Это может быть цемент с активными водостойкими компонентами. А второй слой служит отделкой или декором и не наносится при отделке сайдингом.

Наружная облицовка

Наружную облицовку выполняют несколькими способами. Это может быть штукатурка с окрашиванием, кладка облицовочного кирпича, закрепление сайдинга. Утепление фасада пенополистиролом, технология — является несложной операцией, которая может быть доступной каждому, без особой подготовки и специальных знаний.

Преимущества и недостатки использования

Отделка фасада пенопластом и штукатурка считаются одним из наиболее выгодных способов утепления дома:

• пенопластовая облицовка отличается высокими теплоизоляционными свойствами;
• ячеистая структура отделочного материала обуславливает отменные характеристики звукопоглащения;
• панели не сложно транспортировать в связи с незначительной массой изделия. Также из-за легкости материала не возникают сложности в монтажных работах;
• пенопласт устойчив к возникновению патогенных микроорганизмов;
• материал предлагается в широком разнообразии моделей;
• пенопластовая отделка реализуется в бюджетном сегменте;
• при соблюдении технологии монтажа обшивка способна прослужить не менее полувека.

Немаловажное преимущество применения этой облицовки заключается в несложности монтажа. С работой по отделке фасада дома пенопластом и штукатуркой справится любой начинающий, который располагает минимумом необходимых знаний и навыков.

Недостатки пенопластовой облицовки:

• некоторые виды отделки из пенопласта ввиду высокой токсичности нельзя использовать при обустройстве фасадов жилых сооружений;
• материал легко воспламеняется, при горении выделяет вредные вещества;
• пенопластовая обшивка – привлекательный объект для грызунов и насекомых;
• значительные отходы в процессе монтажных работ из-за высокой ломкости материала.

Пенопластовая облицовка – привлекательный объект для грызунов и насекомых

Из-за высокой пожароопасности пенопластовая отделка не применяется при обустройстве фасадов общественных сооружений, зданий детских учреждений и больниц.

Особенности технологии утепления фасадов пенопластом

Утепление пенопластом наружных стен еще называют технологией «мокрого фасада» из-за того, что в процессе проведения работ необходимо несколько раз наносить на поверхность различные растворы (клеящие, армирующие и штукатурные смеси).

Технология утепления фасадов пенопластом – процесс достаточно сложный и трудоемкий, который требует не только практических знаний и опыта у исполнителя, но и строжайшего соблюдения всех технических нюансов. Сам процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Расчет количества и закупка расходных материалов.
2. Подготовка основания.
3. Монтаж пенопласта на фасад.
4. Установка армирующей сетки.
5. Внешняя декоративная облицовка.

Каждая стадия имеет свои особенности и нюансы, которые стоит рассмотреть более подробно. Если речь идет об утеплении старого частного дома, то вам так же может понадобиться установка окон и откосов.

Расчет материалов

Говоря о том, как утеплить стены дома пенопластом, отдельное внимание необходимо уделить выбору утеплителя. Отечественные и зарубежные производители предлагают большой ассортимент листового фасадного пенопласта, который отличается толщиной и плотностью.

Минимальный показатель плотности – 25 (обязательно присутствует в маркировке на упаковке), а что касается толщины пенопласта – здесь все зависит от различных факторов, среди которых материал стен и особенности климата в районе, где расположен объект утепления. Самостоятельно учесть все нюансы достаточно сложно, поэтому лучше нанять бригаду специалистов, которые произведут расчет и подбор всех материалов, а затем и сделают все работы по утеплению фасада.

В большинстве случаев толщина пенопласта для утепления стен снаружи колеблется от 50 до 150 мм, но оптимальным вариантом считается лист утеплителя толщиной не менее 10 сантиметров. Такой размер эквивалентен по теплопотерям метровой кирпичной кладке.

Кроме пенопласта понадобится специальная щелочеустойчивая армировочная сетка для фасадных работ, пластиковые дюбели «зонты», клей (смесь на цементной основе или готовый состав в баллончиках под давлением), армирующая смесь, глубоко проникающая грунтовка для наружных работ, пластиковые уголки с сеткой и фасадная штукатурка.

Этап подготовки основания, поклейка плит и монтаж армирующей сетки

Перед монтажом утеплителя необходимо тщательно подготовить основание – поверхность должна быть ровной и гладкой, все трещины в стенах заштукатуриваются. После этого поверхность обрабатывается специальной глубоко проникающей грунтовкой для увеличения адгезии между клеем и стеной.

После того, как грунтовка высохнет, можно приступать к монтажу пенопласта. Для этого на тыльную сторону заранее подготовленных плит наносится клей, пенопласт выставляется по уровню и прижимается к стене. В случае использование раствора, необходимо придержать плиту на несколько секунд с небольшим усилием. Для дополнительной фиксации утеплитель крепят специальными пластиковыми дюбелями.

После монтажа пенопласта специалисты устанавливают армирующую сетку, которая станет основой для будущих слоев штукатурки и предотвратит ее растрескивание. При монтаже армировки есть также масса нюансов, которые известны профессионалам (правильное расположение сетки, размер нахлестов, натяжение и прочее). Сроки высыхания клея и армирующей смеси зависят от погодных условий и рекомендаций производителя.

Декоративная облицовка

Есть много вариантов облицовки фасада, утепленного пенопластом, но наиболее распространенный способ – нанесение штукатурки. Чем штукатурить пенопласт снаружи, чтобы поверхность имела привлекательный внешний вид, а слой раствора защищал пенопласт от воздействия ультрафиолета и влаги? Существует широкий ассортимент специальных составов для работы по пенопласту от отечественных и зарубежных производителей, поэтому с выбором проблем не будет. Есть только одно условие – все материалы (черновая и фасадная штукатурка, а также грунтовка) должны быть одного производителя, чтобы исключить «конфликт» между ними.

Как правило, штукатурка наносится последовательно в два слоя на стену с уже приклеенной армировочной сеткой. После высыхания штукатурки можно произвести покраску поверхности или нанести слой декоративной смеси типа «короед». Для придания поверхности эффектного внешнего вида можно воспользоваться услугами мастеров, которые осуществляют художественную роспись стен. При правильном соблюдении всех технологических процессов, утепленный и заштукатуренный фасад прослужит не одно десятилетие, сохраняя свои качества и привлекательный внешний вид.

Способ монтажа

На первый взгляд утепление фасада пенопластом своими руками кажется довольно сложным процессом. Но даже если вы не обладаете достаточным опытом, то следующая инструкция поможет вам с успехом выполнить это мероприятие.

Для успешного получения ожидаемого результата необходимо в точности соблюдать технологию процесса.

Подготовка стен

Работа начинается с выравнивания базовой поверхности стены дома, так как различные неровности на ней крайне нежелательны. На них сравнительно мягкий материал может быть случайно поврежден. Оптимально нужно вывести стену, используя штукатурку либо шпаклевку, чтобы размер неровностей был не больше 2 см.

Для обеспечения хорошей сцепляемости клея с основной поверхностью, стена должна обладать немного шершавой фактурой. Если утепляемый фасад имеет покраску с плохой паропроницаемостью, то этот слой нужно зачистить. После этого поверхность обязательно грунтуется. Если ваша ладонь, проведенная по фасадной стене, покрылась мелом, то обработку грунтовкой необходимо повторить.

Если при касании поверхности стены с нее осыпается штукатурка, то ее нужно зачистить обычной металлической щеткой и опять нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Грунтование любым составом позволит укрепить поверхностный слой стены и существенно улучшит сцепление базовой поверхности с клеем.

Подготовка материала

Листы пенопласта имеют гладкую текстуру. Для лучшей адгезии с клеящим слоем ее нужно сделать шершавой. Для этого по ним желательно покатать валик с иголками особой конструкции либо нарезать относительно мелкие насечки различным режущим инструментом.

Крепление утеплителя

Традиционно листовой пенопласт фиксируют, используя клей, например, Ceresit и специальные пластиковые дюбели с увеличенной шляпкой. При укладке утеплителя на клей желательно нижние листы дополнительно зафиксировать с помощью пластиковых дюбелей. Это позволит предотвратить сползание пенопласта по клею.

Клей наносится на стену пятнами по краям листа и в центре его. Нужно стараться, чтобы толщина клеевых лепешек была приблизительно одинаковой. После прижатия листа желательно строительным уровнем проверить вертикальность утепляемой поверхности. Если получается ровная стена, то приклеиваем новый лист.

Наклеивая листовой пенопласт, нужно обеспечивать смещение вертикальных швов. Стыковочные углы четырех листов не должны сходиться в одном месте. После заклеивания всей стены необходимо дополнительно зафиксировать пенопласт с помощью пластиковых дюбелей. Оптимальное их количество – 5 штук на один лист. В идеальном варианте их устанавливают по углам и в центре.

После завершения оформления стены необходимо сделать паузу продолжительностью до трех дней. Это позволит надежно схватиться клею.

Армирование сеткой

Для получения качественного слоя штукатурки специалисты рекомендуют на поверхность пенопласта наклеить армирующую сетку из стекловолокна либо пластика. Для этого с интервалом в один метр наносятся полосы клея, используя широкий шпатель. В них топятся края сетки.

После высыхания клея наносится второй клеевой слой. Разравнивая его, нужно стремиться получить максимально ровную поверхность. Края армирующей сетки должны перехлестываться не менее чем на 10 см. По углам ее дополнительно фиксируют с помощью специальных пластиковых либо алюминиевых перфорированных уголков.

Финишная отделка

Наружная поверхность фасада традиционно оформляется с использованием декоративной штукатурки. Но способ и технология отделки дома во многом зависят от вашего вкуса. Здание можно просто покрыть фасадной краской.

Перед финишной отделкой поверхность стены нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Приступаем к работе

Так как же утеплить фасад своими руками?
Вот подробная инструкция.

Подготовка стены

Перед началом работ стена максимально выравнивается. Впадины и выступы не то чтобы недопустимы — они крайне нежелательны. Дело в том, что при наличии существенных неровностей фасад из сравнительно мягкого материала легко может быть проломлен.
Оптимально вывести стену штукатуркой так, чтобы размер выступов и впадин не превышал 1-2 сантиметров.
Поверхность ровная? Теперь внимательно осматриваем фактуру стены.
Она должна быть достаточно шершавой, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем. Кроме того:

• Если фасад был окрашен краской с нулевой паропроницаемостью — она зачищается, после чего поверхность грунтуется.
• Если на ладони, которой вы проводите по стене, остается меловой след — поверхность грунтуется.
• Если при контакте со стеной ее поверхность сыпется даже незначительно — она зачищается обычной щеткой и опять-таки грунтуется.

Как легко заметить, грунтовка — операция крайне желательная при любом состоянии стенки. Грунт — любой проникающий. Он укрепит поверхность и, что особенно важно для нас, улучшит сцепление клея со стеной.

Подготовка утеплителя

Эта часть работ относится только к экструдированному пенополистиролу высокой плотности — пеноплексу.
Технология утепления фасада пеноплексом отличается от последовательности действий для пенопласта лишь одним: поскольку здесь мы имеем дело с более гладкой поверхностью, ее предварительно нужно сделать шероховатой.
Листы прокатываются специальным игольчатым валиком. Как вариант — на них делается неглубокая насечка канцелярским ножом.
Читайте также статью про утепление здания фасадными термопанелями с клинкерной плиткой.

Крепление утеплителя

Оптимально крепление пенопласта и на клей, и на дюбеля-зонтики.
Клей — к примеру, Ceresit СТ83 или Ceresit СТ85; возможно, в местной рознице будут их аналоги от других производителей.

1. Внизу стены по горизонту крепим стартовый профиль. Он предотвратит сползание пенопласта на клею.
2. Наносим клей на стену по периметру листа и в нескольких точках, приходящихся на его середину. Толщина лепешек клея может отчасти нивелировать небольшие углубления.
3. Прижимаем лист к стене и переходим к следующему.

Важно: горизонтальные ряды листов пенопласта наклеиваются с обязательным смещением вертикальных швов. Четыре угла не должны сходиться вместе.

Схема крепления утеплителя.
После этого этапа — пауза продолжительностью как минимум в три дня. Впрочем, при самостоятельной обшивке дома она получится в любом случае: едва ли вы обклеите весь фасад за один или даже два дня.
Цель паузы — дать надежно схватиться плиточному клею. Затем листы пенопласта дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками из расчета не менее пяти на квадратный метр поверхности. Длина дюбелей должна позволить им входить в капитальную стену не менее чем на 5 сантиметров.
Дюбеля-зонты (они же грибки) могут располагаться в центре листа и с небольшим отступом от его краев. Альтернативный (и, пожалуй, лучший) вариант — расположение крепежей в точках стыковки соседних листов, по углам.
Такое расположение крепежей не даст углам пенопласта задраться.
Три момента, связанных с утеплителем:

1. Щели свыше 5 мм запениваются.
2. Видимые неровности выравниваются теркой для пенопласта.
3. При креплении утеплителя в два слоя второй из них крепится с обязательным перехлестом швов — и по горизонтали, и по вертикали. В этом случае швы первого слоя можно не запенивать.

Армирующая сетка

Основа штукатурки — стеклосетка с плотностью 140 — 160 г/м2. Она крепится на клей (тоже на цементной основе). Клей наносится на стену участками примерно метр на метр; в слое клея с помощью широкого шпателя топится армирующая сетка.
Сверху она покрывается вторым слоем клея. Поверхность после этого этапа должна быть максимально ровной.
И здесь есть пара тонкостей:

1. Горизонтальные полосы сетки должны перехлестываться примерно на 10 сантиметров.
2. Углы фасада на первом этаже лучше укрепить перфорированным пластиковым или оцинкованным уголком.

Углам на первом этаже требуется максимальная прочность.

Чистовая отделка

Наружный слой фасада традиционно представляет собой структурную штукатурку. Однако здесь все зависит от ваших предпочтений: фасад может быть и просто покрашен любой фасадной краской. Разумеется, перед окрашиванием фасад повторно грунтуется.