Ippvv.ru

Строй Журнал IPPV
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка фасада дома солома

Преимущества стен из соломенных блоков

Стены из соломенных блоков имеют следующие характеристики:

  • Соломенная стена самостоятельно держит нагрузку простого одно- или двухэтажного здания, сохраняя вертикаль;
  • Выдерживает любые ветровые нагрузки, сдерживает сильный ветер и проникновение влаги внутрь стен;
  • Имеет высокую теплопроводность – один из лучших существующих изоляционных материалов;
  • Снижен риск промокания стен, отсутствует проникновение и задерживание в стенах влаги;
  • Соломенные стены не дают усадку с течением времени;
  • Соломенные стены предохраняют от внешних и внутренних вибраций при сильном ветре;
  • Сохраняются целыми углы;
  • У соломенных стен повышенная сейсмоустойчивость;
  • Нанесенная на соломенную стену глиняная штукатурка держится без дополнительных укреплений;
  • При нанесении слоев глины два или три раза, стена практически никогда не трескается даже при небольших землетрясениях;
  • Демпфирует механическую нагрузку на глиняный слой за счет направлений волокон;
  • Может быть несущей опорой для крыши.
  1. Бескаркасные стены
  2. Каркасные стены
  3. Комбинированные стены
  4. Изогнутые стены

Панели из соломы

Одной из первых компаний, предложивших заполнять строительные панели не пенополистиролом или минеральной ватой, а соломой, стала английская ModCell. Экологические дома из деревянных каркасных панелей, плотно набитых отборной соломой, сегодня в Европе растут, как грибы, – от Атлантики до Балтики. Готовые панели позволяют возвести коробку типового семейного коттеджа всего за один день, при этом, даже не используя подъемную технику.

Солома внутри панелей уплотнена настолько, что ее сложно поджечь. Между соломинками практически нет зазора, поэтому уплотненную массу также трудно поджечь, как толстую книгу. Европейская система классификации соломенные панели относят к классу горючести В-s1, d0 – негорючие материалы. Учитывая несгораемую глиняную штукатурку, которой покрывают соломенные стены изнутри и снаружи, дом из соломенных панелей никак нельзя назвать пожароопасным.

Проблема с грызунами и насекомыми, которые теоретически могут завестись в соломенных стенах, относится скорее к теории, чем к практике. При изготовлении панелей, нарезанная специальным образом солома, спрессовывается двухтонным прессом, благодаря чему внутри соломенной отсутствуют любые пустоты. Для строительства используется ржаная солома, которую не любят грызуны. Прочей живности попасть внутрь соломенной панели препятствует несколько слоев плотной глиняной штукатурки. Одним словом, выживание внутри соломенных панелей, – это экстрим. Во всяком случае, так говорят те, кто производит соломенные панели и строит из них дома. Им можно верить или нет, но популярность соломенного строительства в практичной Европе растет, а это говорит само за себя.

Дом из соломенных блоков

Дом из соломенных блоков имеет старинную историю, но он намного «моложе» саманного дома. Первые соломенные дома, как считают специалисты, появились в Северной Америке, штате Небраска на исходе 18-го века. Эти дома строились без каркаса, несущие стены из блоков держали и собственный вес, и крышу. Соломенные дома, по рассказам очевидцев, с удовольствием ели коровы, но тем не менее эти блочные дома просуществовали с 1900 года и сегодня являются объектами для подражания. Чтобы сделать из соломы блок, нужна механизация – тюкователь или пресс.

Традиционно соломенный блок имеет вид прямоугольной связки из высушенный стеблей – отходов после обмолота злаков и скрепленных стальной нержавеющей проволокой или полимерной бечевой. Вес одного утрамбованного блока может составлять и 15 и 50 кг, поскольку формовать блоки можно по потребности и по месту, все ограничения размеров диктуются строительной практикой: длина блока должна быть примерно в два раза больше, чем его ширина. В идеале блок должен быть хорошо высушен и утрамбован, не иметь остатков зерна, мусора, посторонних включений и органики.

Дом из соломенных блоков обойдется дешевле аналогичного блочного дома из традиционных материалов (кирпич, газоблок и другие). Сено и солома по стоимости не идут ни в какое сравнение со стройматериалами, однако имеют отличные показатели тепловой и звукоизоляции, при всей легкости очень прочны (дом без каркаса выдерживает ветровые нагрузки). Экологические показатели такого дома наилучшие. От возгорания соломенные стены защищают гипсовой, глиняной или известковой штукатуркой, есть проекты домов с каменными облицовками, оправдано применение металлических обшивок по цоколю. Еще одно слабое место соломы – это любовь мышей, и данному вопросу отдается большое внимание при проектировании: блоки защищают и в нижнем и в верхнем ярусе, а технология включает защиту природным средствами – известью, бурой, березовым дегтем.

Но самая главная опасность соломенного дома – вода; в сыром климате постоянная влажность стен может привести к разрушениям древесины стеблей. Комплексная вентиляция дома, а также особая схема крыши с большим выносом карнизов – приметы соломенных домов. Этажность такого дома ограничена, стены по высоте состоят из небольшого количества блоков – до десяти, и блоки всегда укладываются плашмя и с перевязкой, крепятся скрутками из проволоки.

У блоков есть недостаток – даже при эффективном прессовании остается сжимаемость, поэтому несущие стены из соломы не слишком популярны в отличие от идеи натурального соломенного заполнения каркаса. Дизайн дома из тюков может быть любым, но практичны планировки в виде прямоугольников. Возможны мансарды под крышей, тем более что лучший вид крыши – со скатом; плоские кровли не для домов, для которых критична влажность.

Один из минусов такого дома – увеличение толщины стены и тем самым расходов на фундамент и крышу при том, что жилая площадь не увеличивается. Зато в таком доме можно обустроить роскошные широкие подоконники со стеллажами, цветниками и уголками для отдыха. Второе: термальная масса невелика и чтобы усилить пассивность дома из соломенных блоков, требуется комплексный подход; интересом пользуются проекты с несущей основой и ограждением из кирпича и древесины, где легкие теплые блоки составляют изолирующий слой.

Соломенный блок

Блоки можно делать и из сена – лугового и лесного, но сено уступает соломе, дольше сохнет, менее прочно в результате небольшого содержания кремнезема. Солома с влажностью до 20% становится био-инертной для спор плесени и грибка.

Требования к блокам:

  • Влажность до 20%;
  • Однородность по плотности и размерам – чем лучше выдержан размер, тем меньше раствора уйдет на штукатурку.

Основание соломенного дома должно обеспечить стабильность и исключить подсос влаги. Блоки в монтаже скрепляют сквозными стальными стяжками, прошивают стальной и стеклопластиковой арматурой, армируют бамбуковыми стеблями, обрезками труб, обмазанными битумом деревянным рейками и так далее. Крыша для соломенного дома может быть арочной, купольной, конической или обычной скатной 1:2 – 1:2.,5.

Каркас дома из соломенных блоков

Стойки каркасного дома с «соломенным» заполнением могут находиться как внутри блоков, так и снаружи или внутри дома, иногда их оставляют полностью открытыми. Вариант уширенной стойки Ларсена для каркасных стен тоже возможен: стойка в виде фермы для толстой стены дает повышение жесткости, при этом холодные мосты минимальны (о классической стойке Ларсена далее). Самым сложным вопросом часто является подбор толщины стены. От стандарта соломенного блока (400*500*1000) эта толщина – полметра, плюс защитная штукатурка с двух сторон. Одно из преимуществ дома из блоков по сравнению с глиносоломенными стенами в опалубке то, что времени на сушку стен нужно меньше. На соломенно-блочные стены дается до 1 месяца сушки и усадки в сравнительно теплую погоду плюс еще месяц на просушку глиняной штукатурки; тогда как для глиносоломы требуется до 4 месяцев и усадка может быть значительной (глина при сушке теряет много воды и соответственно объема).

Стойки Ларсена

Конструкция стойки канадского строителя Джона Ларсена со времени изобретения (1982 год) применяется в частном домостроении. Внешне простая стойка Ларсена похожа на деревянную лестницу: две балочные опоры и связь поперечными брусками. Для заполнения каркасника теплоизоляционными матами, блоками и другими изделиями нужен разнесенный на толщину стены каркас, при этом связи делать сложнее. Но поскольку вторая стенка нужна для крепежа утепляющего заполнения, отличным выходом стали широкие стойки – утеплитель можно фиксировать снаружи дома, и двойной каркас уже не нужен.

Читать еще:  Штукатурка эффект под дерево

Первоначально такие стойки не были несущими, крепились на готовую каркасную основу и служили только для быстрого крепежа теплоизоляции. Сегодня стойки Ларсена усовершенствованы, есть несущие модели, служащие для сборки каркаса, а теплоизолятор монтируется в ячеи, образованные стойками. Возможен усиленный вариант стойки-фермы с диагональными связями – для утолщенных стен в северных районах.

Стойки Ларсена применяют и для СИП-домов, и в других технологиях, они отлично подходят для монтажа плитной изоляции и нанесения напыляемой изоляции, а также под эковату.

В каркасе дома под заполнение соломенными блоками уширенная стойка по Ларсену будет прочнее, чем обычная стойка из бруса, что даст возможность увеличить шаг стоек под длину соломенного блока (диагональные связи тоже могут быть усилены).

Отделка соломенного дома

Классический рецепт штукатурной смеси, достаточно легкой для соломенной стены при отделке по армирующей сетке: на одну часть цемента и одну часть извести – шесть частей песка плюс полимерная фибра для укрепления. Чистая известковая штукатурка готовится из трех объемных частей песка на одну часть гашеной извести. Для внутренней отделки оптимальна глиняная штукатурка, для внешней можно применить цементную.

Технология утепления стен соломой

Утепление многослойной стены соломой заключается в поочередном монтаже теплоизоляционных слоев из глины, а также соломенных опилок. Для того чтобы обеспечить длительную эксплуатацию утеплителя, сначала нужно подготовить стены.

Подготовительные работы перед креплением соломы

Перед тем как начать процесс утепления, обязательно следует подготовить поверхность наружной стены. На этой стадии мы должны провести тщательный осмотр на предмет обнаружения трещин, неровностей или глубоких швов. Поверхность аккуратно очищается от следов старого покрытия, отделочных материалов и грязи. Крупные углубления заделываются шпатлевочным раствором вручную.

Для шпатлевания можно применять обычные гипсовые смеси, которые стоят недорого и не дают большой усадки. В магазинах можно встретить уже готовые шпатлевки, которые не придется разбавлять водой и замешивать. Но стоят они дороже сухих и отличаются гораздо меньшим сроком хранения. Шпатлевание проводят либо в 2 слоя, либо используют для этого малярную сетку, на которую раствор ложится прекрасно.

Если на поверхности имеются выступающие части или остатки засохшей штукатурки, их можно сбить при помощи молотка и зубила. После этого стена должна хорошо просохнуть, иначе влага будет разрушать заизолированный утеплитель.

Если присутствуют участки скопления мха и плесени, то их необходимо после удаления дополнительно обработать биозащитными препаратами. В противном случае остатки субстанций смогут прорасти через утеплитель.

Теперь можно переходить к грунтованию поверхности, которое обеспечит хорошие адгезивные свойства. Грунтовочный состав наносят либо валиком, либо малярным распылителем. Чтобы рассчитать объем необходимого вещества, можно воспользоваться инструкцией, которая указывается производителем.

Перед началом нанесения грунтовой краски не забудьте защитить все участки, которые не должны быть окрашены: дверные проемы, окна, ступени, отмостку и цоколь. Для этого вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка.

Для теплоизоляции нам понадобятся такие инструменты: карандаш обычный, линейка, молоток, отвес, электролобзик, уровень, шуруповерт, емкости для шпатлевки и краски, малярные кисти и валики, наждачная бумага разной степени зернистости, мелкое сито, разборная лестница, сухие ветоши, зубило, шпатели, правило.

Из материалов и расходных комплектующих необходимо приготовить следующее: песок, цемент, солому брикетированную, глину сухую, сайдинговые панели для отделки, краску грунтовую, шпатлевку, саморезы либо гвозди, биозащитные и антисептические растворы.

Инструкция по монтажу соломы на стены

Пошаговый алгоритм будет выражаться в следующих действиях:

    Сначала на стенах устраивается пароизоляция. За основу берется полиэтиленовая пленка, которая будет предохранять наш утеплитель от намокания и скопления конденсата. Куски пленки отрезаются в соответствии с размером каждой ячейки из установленной обрешетки.

Из глины и соломы замешивается рабочая смесь в пропорции 2:3. Для этого удобно воспользоваться металлическим корытом, вываркой или большим тазом. Воду необходимо доливать до того момента, пока консистенция не станет напоминать сметану.

Готовая масса выкладывается на доски, уже накрытые пароизоляционным материалом. Слой делается в 2-3 см, после чего он должен полностью просохнуть.

Если мы обнаружили щели после полного подсыхания, то их нужно заделывать остатками жидкой глины.

Когда глиняный утеплитель окончательно затвердеет, он покрывается сухими опилками, соломой, стружками. Достаточно слоя в 5 см.

Если укладывается сухая спрессованная солома, то делать это нужно не в хаотическом порядке. Опытные монтажники особым образом рассчитывают оптимальный угол, под которым располагаются волокна, что позволит снизить теплопотери до минимального значения.

  • Сверху утеплителя желательно соорудить деревянный настил. Для него подойдет доска из любой хорошо просушенной древесины. Она набивается на смонтированную обрешетку так, чтобы полностью закрыть каркас.
  • Финишная отделка поверхности

    Этот этап во многом зависит от того, какое именно проводилось утепление — наружное или внутри дома. Для внешней отделки можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

      Облицовка кирпичом, которая сразу же придает зданию респектабельность и солидность. Но перед таким выбором необходимо убедиться, что стены и фундамент смогут выдержать массу кирпичной кладки.

    Отделка вагонной доской, что обладает привлекательным внешним видом, а также легко монтируется.

  • Отделка сайдингом, который представляет собой набор металлических или же виниловых панелей. Они могут быть выполнены в любом цвете согласно пожеланиям хозяина. Монтируются обязательно на утепленные стены.
  • Рассмотрим подробнее, как провести отделку сайдингом теплоизолируемого здания. Данная технология не только славится эстетически привлекательным видом поверхности, но и считается экологически безопасной. Она отличается прочностью и долговечностью, обладает сравнительно невысокой стоимостью по отношению с другими отделочными работами.

    Обшивка сайдингом начинается с установки обрешетки. Если она изготавливается из дерева, то его желательно пропитать антисептическим составом. Другой вариант изготовления обрешетки — использование оцинкованного профиля. Крепление реек должно происходить вертикально, поскольку нужно оставлять вентилируемый зазор между стеной и облицовкой. Рейки нельзя соединять между собой горизонтальными перемычками, потому что именно благодаря свободной циркуляции воздуха мы можем защитить утепленные стены от появления и разрастания грибка либо очагов плесени.

    После того как мы выполним штукатурку стен глиной и соломой, сайдинговые панели можно закрывать. Этот материал может изменять свою форму под действием влаги и температурных перепадов, поэтому панели не нужно заколачивать гвоздями намертво. Им следует оставить пространство для сжатия или расширения, иначе они могут покоробиться.

    Гвозди вбиваются в заранее подготовленные крепежные отверстия строго под углом в 90 градусов. Если панель установлена правильно, то она сможет перемещаться в одну и другую сторону в пределах ширины отверстия. Как только мы берем следующую сайдинговую панель для крепления, то первым делом защелкиваем замок, а уже потом приступаем к ее фиксации гвоздями или саморезами. Слабое натяжение обязательно приведет к плохому прилеганию деталей.

    После того как все панели займут свое место, начинают монтаж наружных и внутренних уголков. Они необходимы для того, чтобы спрятать кромки на смежных стенах здания. После этого можно ставить окантовку дверей и окон. Останется только убрать обрезки материала, и утепленный, обшитый сайдингом дом готов.

    Как утеплить стены соломой — смотрите на видео:

    Отделка фасадов в Краснодаре от 940 руб. / кв. м материал + работа

    Декоративная штукатуркаот 1 400 руб./м 2

    Самый традиционный и экологичный способ облагораживания и утепления дома. С помощью штукатурки происходит выравнивание стен, создание интересной текстуры и подготовка под покраску. Штукатурка сохраняет тепло, пожароустойчива, имеет хорошую воздухопроницаемость.

    Читать еще:  Штукатурка фасада стен дома своими руками

    Сайдингот 940 руб./м 2

    Самый доступный и практичный способ оформления фасада с огромным количеством видов, многообразием фактур и цветов. Отличается долговечностью, простотой в эксплуатации (легко моется), не подвержен коррозии и гниению, не выгорает на солнце.

    Искусственный каменьот 1 750 руб./м 2

    Искуственный облицовочный камень выпускается в различной цветовой гамме и по своему внешнему виду очень похож на натуральные каменные породы. За разумные деньги и в короткие сроки вы получите качественный и эстетически привлекательный результат. Прочен, влаго- и морозоустойчив, легок, не тускнеет.

    Натуральный каменьот 1 800 руб./м 2

    Один из самых востребованных отделочных материалов, не смотря на трудозатратность и большее количество времени требуемое на облицовку. Эстетичность натурального камня заслуживает высших похвал. Он обладает оригинальной формой и фактурой, прочностью, долговечностью, насыщенностью и глубиной цвета.

    Клинкерная плиткаот 2 000 руб./м 2

    Клинкерный фасад трудноотличим от фасада из кирпича, при этом существенно экономит бюджет строительства. Клинкерной плитке не страшны резкие перепады температуры, она устойчива к влаге, состоит из натуральных компонентов. Большой выбор цветов и фактур. Для утепления используются клинкерные термопанели.

    Фасадная доскаБлок-Хаусот 1 600 руб./м 2

    Для любителей натурального дерева. Хорошо подходит для облагораживания домов из дерева и блоков. Применение специальных пропиток позволяет сохранить фасадную доску на долгие годы и придать ей требуемый оттенок. Придает фасаду вид клееного бруса или оцилиндрованного бревна, а дому дополнительную теплоизоляцию.

    Фасадные кассеты(композит)от 3 200 руб./м 2

    Система облицовки зданий фасадными кассетами относится к вентилируемым. Кассеты производятся из оцинкованной стали, покрытой полимером. Этот современный материал очень практичен, долговечен и неприхотлив.

    Керамогранитот 2 500 руб./м 2

    Вентилируемые системы с применением керамогранита долговечны и легки в уходе. Система состоит из наружного каркаса, обрешетки с утеплителем, гидроизоляцией и керамогранита. Материал выдерживает любые атмосферные воздействия, защищает стены от конденсата, создает внутри здания приятный микроклимат.

    Интересует только работа без материала?

    Если Вы уже выбрали и купили материал для отделки фасада дома и вас интересует только работа, узнать стоимость работ вы можете по телефону или с помощью прайс-листа.

    Чем лучше штукатурить дом из соломы. Купольные дома из соломенных панелей

    На самом деле солома обладает отличной адгезией, и поэтому оштукатурить её можно чем угодно — все одинаково будет хорошо наноситься и держаться.

    Однако, сегодня мы разберем два основных типа штукатурки: цементные и глиняные.

    Некоторые люди ошибочно считают, что глина не достаточно прочная для соломенного дома и, дабы укрепить его прочность, решают оштукатурить дом цементной штукатуркой.

    И вроде все хорошо, дом отлично защищен от внешнего влияния, но в чем таится опасность?

    Суть состоит в том, что глиняная штукатурка надежно защищает соломенные стены и не пропускает туда влагу.

    Цементная штукатурка, достаточно легко пропускает влагу как в соломенные стены, так и обратно, образовывая конденсат.

    Для того, чтобы дать более подробный ответ на этот вопрос, обратимся к химическим свойствам данных штукатурок. Есть такое понятие — гидрофильность. В целом оно показывает, насколько материал любит и притягивает воду.

    Так вот, глина обладает большей гидрофильностью чем солома, и поэтому, всю воду, которая находится в соломе, глина вытягивает в себя, а далее она испаряется.

    В то же время, цемент обладает меньшей гидрофильностью, чем солома и поэтому, всю влагу, которая есть в стенах, солома начинает впитывать в себя. Чем это грозит? После того, как солома втянет в себя всю влагу, она начнет покрываться плесенью, грибком и в конце концов, просто может начать гнить.

    Теперь вопрос второй: откуда в стенах может взяться влага, если стена надежно оштукатурена?

    Влага имеет свойство двигаться от горячего воздуха к холодному. Кроме того, она двигается от высокого давления к более низкому. Как правило, в доме давление всегда намного выше, чем на улице, поэтому вся влага, что есть в доме (от душевой, кухни, растений, пота и т.д.), попадает внутрь стен.

    Далее, если стена оштукатурена глиной, то она задерживает движение воды в стене и на каждом этапе влага все меньше попадает к соломе. Но даже та влага, которая туда попадает, вытягивается глиной обратно в стену, из-за её гидрофильности.

    Если стена оштукатурена цементом, он не имеет таких водоупорных свойств и намного больше влаги пропускает к самим соломенным стенам, которая успешно впитывается соломой в дальнейшем.

    Поэтому, вывод можно сделать один: исходя их химический особенностей данных материалов, солому не желательно оштукатуривать цементом, потому, что в дальнейшем это может привести к её гниению.

    В то же время, глиняная штукатурка гораздо здоровее, дешевле и проще в работе и кроме того, будет надежно защищать Ваши соломенные стены от разрушительной влаги.

    Давно планировал разместить эту статью, но все откладывал, т.к. в этому году так и не удалось довести начатое до конца — мои стены оштукатурены только снаружи один раз и то неполностью… Далее — 15 шагов в процессе оштукатуривания соломенного дома…

    1. Перед оштукатуриванием стены стоит подровнять — например, большим деревянным молотком; также видел пример, как «лишнее» отрезали болгаркой или бензопилой. Сначала делаем это со стороны улицы — внутри всегда успеется:) .

    2. Затем можно еще раз проверить щели между блоками и в проемах — и заполнить их соломой либо смесью сеченой соломы с глиной.

    3. Далее обтягиваем каркас сеткой , чтобы штукатурка плотнее держалась.
    Можно использовать металлическую либо пластиковую. С первой есть одна проблема — внутри дома начинает глушится мобильная связь. Поэтому у меня в планах была нижняя часть на 1 метр — металлическая, все что выше — пластиковая. Однако на практике получилось, что снаружи на 2 метра в высоту обтянуто пластиковой сеткой.

    Штукатурить стены можно как поверх штукатурной сетки, так и без нее, втирая штукатурку в солому — второй вариант трудоемкий, но более дешевый (не нужно покупать сетку — хотя расход штукатурки при этом выше процентов на 15-20, так что стоит посчитать, возможно).

    Кроме того, иногда вместо сетки делают тонкую обрешетка из реек или дранки.

    4. Для крепления сетки используем металлическую проволоку или капроновый шнур — прошиваем блоки вместе с сеткой. Это необязательно, в принципе. Я начал это делать, но потом понял, что она и так будет держаться нормально.

    5. Закрываем проемы пленкой . Думаю, понятно, зачем.

    6. Устанавливаем леса. Тоже пункт необязательный — зависит от высоты ваших стен, конечно. Один из самых .

    7. Проверяем глину на пластичность — если вы штукатурите глиной, конечно.
    Я вначале так и собирался делать, но в итоге остановился на известковой штукатурке для внешних стен.

    8. Готовим штукатурную смесь.

    9. Проверяем смесь на готовность 🙂 Это тоже не сложно – можно оштукатурить кусочек стены и подождать высыхания. Если появились трещины, нужно уменьшить количество глины.

    10. Штукатурим 1 раз — черновой .
    Все из фильмов знают, как делали мазанки в Украине — в больших ямах куча народа перемешивает глину ногами, а затем комки этой смеси женщины и дети со всей силы бросают руками в стены. В общем, здесь есть, где повеселиться:) Но можно использовать и специальные аппараты для нанесения штукатурки — это будет не так романтично, зато быстрее.

    Читать еще:  Этапы штукатурка стен гипсовыми

    В случае с известковой штукатуркой подобное веселье, увы, отменяется…

    11. Разравниваем наброшенную штукатурку доской-теркой. Подробнее про инструменты есть статья .

    12. Ждем просушки в течение около 7-10 дней.

    13. Штукатурим 2 раз.

    14. Штукатурим 3 раз — финишный .
    В верхний слой штукатурки можно добавить льняное масло (около 5% от массы штукатурки) — оно станет хорошей дышащей и при этом влагонепроницаемой пропиткой. Также в третий слой штукатурки можно добавить краситель.

    15. По желанию, красим стены , например акриловой краской.
    Некоторые для финишной покраски используют калий-силикат (жидкое стекло), который также образует водонепроницаемую пленку. Добавив в него пигмент, вы получите и нужный цвет.

    Вот такие шаги у меня получились — вроде все просто и сделать своими руками вполне возможно. Пишите в комментариях — обсудим!

    Стена соломенного дома после первого слоя известковой штукатурки Тайфун-Мастер №28

    Саманный кирпич или монолитные саманные стены — потрясный материал. используется уже сотни, если не тысячи лет. Очень прочный, несмотря на материалы: глину и солому. Как известно, в основной материал добавляют и добавки, такие как песок, известь. В наше время, в состав этого материала стали добавлять цемент и даже гипс.

    Переходим непосредственно к вопросу. особых метод тут нет. Будем штукатурить и шпаклевать как любую другую стену. Самое главное, сосредоточится на подготовке: хорошо прогрунтовать материал, не жалеть грунтовки. Лучше всего, сделать это на 3-4 раза, так как глина будет очень хорошо и быстро впитывать любую влагу, в том числе и грунтовку. ниже представлены неплохие грунтовки. при чем не важно, где идете работа: фасад или внутренняя часть помещения. Очень часто, бывает так, что наносимая штукатурка будет просто отлетать. Именно поэтому, многие отказываются от привычного цементного раствора, отдавая предпочтение полимерным штукатуркам или цементным с добавлением полимеров. Такие составы имеют большую адгезию. По необходимости, можно прикрепить на стену армированную металлическую сетку, использую анкерные крепления.

    То что касается раствора для оштукатуривания фасада, то при возможности, можно воспользоваться цементным раствором (если прикрепили армированную металлическую сетку) замешать смесь в соотношении 1:2(цемент марки 400 и песок), можно добавить пластификатор. Если решили отказаться от цемента, то можно воспользоваться штукатурками кнауф:

    После, обязательно, прогрунтуйте, желательно на 2 раза. Дальше, воспользуйтесь цементной шпаклевкой кнауф мульти-финиш. Во время шпаклевания, используйте молярную сетку. По окончании работ, поверхность опять прогрунтуйте и покройте при желании краской.

    Внутри помещения, после оштукатуривания поверхности,можно воспользоваться для шпаклевания гипсовыми шпаклевками-штукатурками, такими как ротбанд и гольдабнд. Не забываем использовать молярную сетку и грунтовать поверхности. Также, внутри помещения, стены можно просто обшить гипсокартоном — может, так будет лучше и быстрее, а главное и дешевле.

    3.2 Солома и штукатурка — идеальное сочетание. Внутренняя и наружная отделка

    Почему солома, а не минвата, эковата, пенополистерол, полинор, холлофайбер, флаксан или любой другой вид утеплителя? — часто задаваемый вопрос. По сравнению с другими утеплителями у соломы есть один «недостаток» — ее нужно штукатурить. В кавычках, потому что, это как посмотреть. Давайте посмотрим.

    Штукатурку считают недостатком те, кто хочет сэкономить на постройке каркасного дома, заменив минвату дешевой соломой. Зачем штукатурить, если можно также зашить стены цсп или осп и радоваться «сэкономленному» времени и деньгам? Обычно так поступают недобросовестные «эко-строители», которые либо не понимают роль штукатурки, либо нарочно обманывают себя и заказчиков. Наш совет: если не хотите штукатурить, не связывайтесь с соломой! лучше не делать совсем, чем делать плохо.

    Для нас штукатурка — это неоспоримое ДОСТОИНСТВО и ПРЕВОСХОДСТВО соломы перед другими утеплителями!

    Не будем сейчас рассматривать виды и составы штукатурки, способы ее нанесеня и т.д. Поговорим только об ее свойствах и роли в связке с соломой.

    Наружный штукатурный слой — 2-3см

    Зимняя сборка и отшукатуривание дома
    в московской области

    Этот слой несет множество функций:

    1. Ветрозащита .
    Без качественной защиты от ветра утеплитель (любой) работать не будет. Задача любого утеплителя — задержать движение воздуха внутри себя, задержать конвекцию, перенос тепла. Если ветрозащиты нет — ветер будет гулять внутри утеплителя и выдувать теплый воздух из него. Когда ветра нет, солома будет сохранять тепло, в ветренную погоду — нет.

    2. Защита от огня.
    Это главное преимущество соломы — ее можно поштукатурить, создав огнезащитный панцирь для дома. Наружная штукатурка покрывает дом целиком, защищая не только солому, но и каркас от воздействия огня. Ни один каркасник этим похвастаться не может, тем более купольный. Ведь не имеет значения насколько негорючь сам утеплитель, если не защищены деревянные элементы каркаса — не защищен весь дом. Также известковая штукатурка — прекрасная обработка древесины, каркас под такой защитой прослужит гораздо дольше безо всяких химических обработок.

    Наружный штукатурный слой

    3. Защита от грызунов, насекомых.
    Есть расхожее опасение, что в соломе поселится живность. Да, обязательно поселится, если не поштукатурить стену. Штукатурка не создает пространства между собой и соломой, как обшивка цсп или другим материалом. В самой соломе мыши не живут из-за большой плотности (это факт), а вот в пространстве между обшивками и соломой — прекрасно себя чувствуют и обязательно поселятся, будь то ржаная или пшеничная солома — без разницы. Только штукатурка защищает стены от живности: мышей, мух, муравьев, пауков и т.д., которые между прочим и в минвате охотно живут и размножаются, просто в соломе, как говорится — сам Бог велел))) природа к природе тянется.

    Внутренний штукатурный слой- 5-7см

    Этот слой несет следующие функции:

    1. Защита от огня и грызунов — аналогично наружной штукатурке.

    2. Пароизоляция (условная).
    Толстый штукатурный слой не пропускает влагу в утеплитель, в результате солома всегда остается в сухом состоянии, естественной влажности, и в «точке росы» не образуется конденсат. Солома не намокает, не снижает свои теплотехнические свойства, не гниет, не заводится плесень. К тому же глиняная или известковая штукатурка защищает деревянные элеметы каркаса, продливая дому жизнь.

    Пример художественной внутренней отделки
    глиняной штукатуркой

    3. Инерционность — Это то свойство, которого нет ни у одного каркасного дома — способность накапливать и отдавать тепло и влагу, регулируя тем самым температурно-влажностный режим в доме. Здесь комфортно находиться, здесь хочется жить. Толстый штукатурный слой накапливает тепло, когда дом обогревается и отдает его обратно, когда обогрев прекращается или снижается. А 45см соломы не дают этой тепловой энергии уйти на улицу. В соломенном куполе тепло равномерно во всем объеме: на полу, под куполом, возле стен, именно благодаря штукатурке. Ни один каркасник не дает этого, поэтому сторонники минваты сильно теряют в комфорте проживания и в здоровье своей семьи.

    4. Отделка. Стандартная отделка всех купольных каркасников — вагонка, либо крашеная осп. Штукатурка же создает уют, дает волю фантазии, уникальность интерьера. Это уже не постройка, Это ДОМ! Дом для Жизни!

    Мы свои статьи стараемся писать в свободном стиле, доступным понятным языком, поэтому получается много писанины, не все могут осилить. И все же мы пишем для тех, кто хочет разобраться в вопросе и сделать правильный осознанный выбор в пользу купольного дома из соломенных панелей. Мы искренне считаем, что это — идеальный вариант!

    Соломенный купол для осознанных людей!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector