Ippvv.ru

Строй Журнал IPPV
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка цементным раствором по старой штукатурке

Как штукатурить цементом

Перед таким выравниваем необходимо прогрунтовать стену, и установить на нее штукатурную сетку.

Один из самых сложных вариантов подготовки стен. Сложность заключается в том, что перед выполнением всех необходимых процедур, описанных выше, со стены необходимо убрать старую штукатурку.

Рекомендации специалистов

Обычно это делается при помощи перфоратора и или топора. Если старая штукатурка песочно-известковая, то с отбивкой последней не возникает особых проблем. Она легко снимается целыми пластами. Гораздо сложнее отбить старую штукатурку из цемента. Местами она отлетает пластами, а местами её не берёт и перфоратор, но, тем не менее, эту работу необходимо выполнить, иначе при нанесении новой штукатурки старая будет мешать.

Самое сложное, это, пожалуй, снять краску с бетона. Способ, которым её можно снять, пока только один — скрести эту краску чем-либо острым, но так как она обычно так крепко держится, что это не помогает — её надо оббивать.

Простукивание

Наиболее простой способ, который можно использовать на первом этапе — простукивание острым выступом головки молотка всей рабочей поверхности. Слабые участки штукатурки сразу растрескаются и отпадут. Затем скребком или шпателем зачистите стены.

Прочные участки следует увлажнить водой с помощью тряпки или щетки, обильно смоченная отделка от ударов молотком легче отходит.

Удаление шпателем

Крупнозернистую осыпающуюся штукатурку можно постепенно слой за слоем очистить шпателем, но этот процесс достаточно долгий. Кроме того, он требует немалых сил и частой смены или заточки шпателя.

Для этих целей используется и специальная сеточка для зачистки неровных поверхностей, которая крепится на держаке или специальная терка.

На фото устройство для зачистки поверхностей (цена — от 120 руб.)

Совет! Чтобы уменьшить количество пыли, периодически сбрызгивайте водой стены, используя распылитель.

Перфоратор

Когда ручные способы становятся малоэффективными, в действие вступает «тяжелая артиллерия», например, перфоратор с ударной функцией.

Как снять штукатурку перфоратором?

Инструкция по выполнению своими руками:

Для этого в гнезде инструмента закрепите одну из специальных насадок, к примеру, пику или зубило и, переведя переключатель в положение «удар», приступайте к работе.

Хорошо, если у вас есть возможность использовать для снятия болгарку. Закрепив на ней отрезной круг с алмазным краем, сделайте на поверхности продольные и поперечные пропилы, а затем воспользуйтесь ручными инструментами, такими как шпатель, скребок.

При ремонте часто возникает вопрос о том, как снять штукатурку с потолка вокруг отопительных стояков или между плит перекрытия.

Как правило, в старых квартирах эти места заштукатурены очень неаккуратно, на потолке имеются бугры или впадины. Чтобы выровнять потолок необходимо сбить неровности топориком и сточить болгаркой.

Часто в местах стыков панелей перекрытий растрескавшаяся штукатурка сама отваливается и ей нужно лишь слегка помочь в этом, используя молоток, реже перфоратор.

Совет! Соскребать покрытие с потолка лучше шпателем или скребком на длинной ручке, так у вас будет возможность работать обеими руками.

Намного облегчают работу специальные электроинструменты – шлифовальные машины (ЛШМ, УШМ, ПШМ) или специальные машинки для удаления штукатурки (типа Flex, AGP).

Применение того или иного инструмента зависит от толщины, плотности, вида штукатурки и требуемой чистоты обработки поверхности.

Для удаления покрытия с фасадов большой площади применяются агрегаты высокого давления воды (АВД), которые могут использоваться только профессионалами.

Если после удаления старой штукатурки, вы планируете наносить новую, поверхность необходимо тщательно очистить металлической щеткой, после чего прогрунтовать и обработать антисептиком.

Теперь вы знаете, как удалить старую штукатурку. Те, кто уже сталкивался с этой работой, понимают, насколько это сложный и малоприятный процесс, но, к сожалению, без него выполнить качественный ремонт стен и потолка практически невозможно. Нам же остается предложить вам видео в этой статье.

Читать еще:  Этапы выравнивания стен штукатуркой

Ремонтные работы при смачивании водой

При использовании воды для смачивания трещин и выбоин на старой штукатурке нужно придерживаться следующих правил:

  • недостаточное использование воды может привести к плохому схватыванию ремонтного раствора со старой штукатуркой, что приведёт к образованию новых трещин;
  • ремонтный раствор наносят в выбоину при помощи шпателя так, чтобы он был в одной плоскости со стеной;
  • затирку пятна выполняют спустя небольшой промежуток времени, за который раствор должен потерять прежнюю пластичность, но не высохнуть полностью;
  • затирку выполняем круговыми движениями без давления на рабочую поверхность;
  • при затирке нового раствора необходимо захватывать и поверхность старой штукатурки, смешивая таким образом составы;
  • чем выше тщательность притирки, тем незаметнее будут места заделки.

Совет: если выполнять затирку, не дав раствору подсохнуть, то поверхность может со временем потрескаться, а если рабочая смесь, наоборот, пересохнет, то поверхность осыплется во время затирки.

Как укрепить штукатурку

Для работы понадобятся:

  • Грунтовка.
  • Клей ПВА.
  • Клей для обоев.

Инструкция укрепления треснувшей, отслаивающейся или осыпающейся штукатурки:

  • Чтобы избежать таких дефектов, оштукатуренную поверхность нужно укрепить грунтовкой. Такое покрытие является важным условием для выполнения отделочно-ремонтных работ хорошего качества. Его используют для отделки поверхности стен и потолков перед нанесением краски, наклеиванием обоев и облицовки плиткой. Грунтовка – это смесь растворителя, компонента для связки и различных добавок, которые определяют ее свойства. Высохший материал создает непрозрачную пленку одной толщины, увеличивающую адгезию или прилипание следующих слоев покрытия.
  • По назначению грунтовки подразделяются для нанесения на:
  1. металлические поверхности;
  2. деревянные поверхности;
  3. универсальные, имеющие акриловую основу. Акриловые используются для бетона, штукатурки из цемента и гипса, для дерева и обоев из стекловолокна. Такие составы быстро сохнут, они не имеют резкого запаха.
  • Наносится пропитывающий состав валиком, в один слой или широкой малярной кисточкой.
  • При отделке помещений с большой влажностью: ванных комнат, душевых, используются специальные составы, они создают слой гидроизоляции. Например, для сухих помещений и с повышенной влажностью подойдет Aura Primer. Смесь разбавляется водой непосредственно перед самым применением в соотношении 1:4. Степень разбавления можно уменьшить до 1:6, это позволит повысить защиту от влаги.
  • Дешевле укрепление штукатурки можно проводить обойным клеем. Этот способ часто используется перед наклейкой обоев. При качественном клее, сцепление происходит прочно, обои вместе со шпаклевкой не отстанут. Но такой вариант не применяется для виниловых тяжелых обоев.
  • Неоправданной экономией является использование клея ПВА для грунтовки, особенно в помещениях, где повышенная влажность. Клей в своем составе содержит сухие компоненты, они способны вбирать в себя влагу, что после окрашивания может способствовать появлению матовых пятен, из-за неравномерности впитывания краски.

Как штукатурка укрепляется пропитками

Сегодня производители выпускают качественные «укрепляющие» пропитки в пластиковых контейнерах. Жидкость перед использованием выливается в удобную емкость, затем кистями или валиками наносится на штукатурку.

Некоторые разновидности составов проникают в штукатурку и бетон более, чем на метр. При этом они закрывают поры еще на химическом уровне, преобразовывают материал, связывают между собой даже микроскопические частички.

После укрепления штукатурки пропитками, трещины образовываться не будут, покрытие перестанет осыпаться. Воспользоваться этим способом своими руками, для укрепления поверхности совсем просто.

Помимо использования специальных пропитывающих составов, штукатурку можно укрепить, применяя армирующую сетку, а затем выполнить шпаклевку. Выбирается вариант укрепления штукатурки в зависимости от ситуации и целей.

Как штукатурку укрепить армирующей сеткой

В более сложных случаях применяется для укрепления штукатурки армирующая сетка. В этом случае штукатурный слой очень сильно разрушен, как видно на фото.

Читать еще:  Юнис гипсовая штукатурка теплосберегающая

Совет: Сетку для укрепления штукатурки необходимо использовать металлическую, лучше из нержавейки. После того, как она заржавеет, через толстый слой покрытия могут пробиваться следы ржавчины, что приведет к дополнительным затратам по борьбе с ржавчиной.

При этом способе:

  • Сетка крепится к стене любым способом: дюбелями или гвоздями, что зависит от материала изготовления стены.
  • Поверх накладывается новый слой покрытия, не слишком большим слоем. Главное, чтобы была закрыта сетка.

Подробности укрепления штукатурки показывает видео в этой статье.

При покупке сухих смесей важно учитывать несколько рекомендаций:

  1. Не покупать смесь для штукатурки стен неизвестного производителя. Пользуется высокой популярностью немецкая фирма «Кнауф», цена на продукцию несколько выше, чем на отечественную продукцию, но в качестве вполне заслуженное. К недорогим штукатурным смесям можно отнести фирмы «Стратели», «Юнис», «Основит», «Волма».
  2. Стены из пенобетона лучше выравнивать гипсовыми смесями, он хорошо впитывает влагу. Потому поверхность уже после завершения строительных работ нужно несколько раз сбрызнуть водой.
  3. Гипсовые смеси дороже цементный, но расход первой – 10 кг на один кв.м., а второй – 13-16.
  4. Не стоит закупать цементные смеси для штукатурки стен большими партиями, лучше купить несколько упаковок, а потом докупить еще, дабы уберечь себя от подделок.
  5. Гипсовые штукатурки при неправильном хранении схватываются уже через 10 минут после замеса, а цементные – будут сползать со стены.

Ликвидация цементно-песчаного раствора

А как своими руками снять со стены старый раствор, состоящий из песка и цемента?

До начала работ в помещении отключают электричество, растягивают переноску. Малярным валиком несколько раз увлажняют поверхность. Частичная пропитка водой не столько ослабит раствор, сколько снизит образование пыли.

Черновые работы по демонтажу проводятся перфоратором и насадкой в форме зубила. Прочные куски сбиваются узким лезвием, крошащиеся – широким.

Демонтаж покрытия проводится с соблюдением правил безопасности:

  • работы ведутся от верхнего края поверхности со смещением вниз – это исключает падение больших кусков, теряющих опорные точки;
  • демонтажные работы начинаются с наиболее слабых мест, чтобы избежать неожиданных обрушений.

Снимая штукатурный слой полностью или частично, действовать рекомендуется в соответствии с определенными инструкциями.

Зубило не включенного перфоратора располагаем под углом 60 – 80 градусов к стенке, при постепенном его заглублении уменьшаем уклон до 10 – 15 градусов. Такая особенность продиктована прочностью покрытия и его толщиной, спустя минут десять вы приобретете нужные навыки. Работая с перфоратором, продвигайтесь лицом вперед, шнур от электрического инструмента должен находиться позади, чтобы исключить его повреждение падающими кусками раствора.

На стены не рекомендуется оказывать продолжительное воздействие перфоратором – вибрация становится причиной обрушения штукатурного слоя с обратной стороны.

Как быстро снять старый слой, если он еще достаточно прочный? Для облегчения работы и снижения нагрузки на инструмент по контуру сбиваемого куска предварительно засверливаются отверстия на всю глубину слоя с шагом в два – три сантиметра. Аналогичная подготовка проводится вдоль труб и электропроводов, после этого штукатурка снимается вручную.

Отслоившийся участок демонтируется легко, но если «пузырь» занимает большую площадь, его следует крестообразно разрезать болгаркой и удалять элементами, что снизит ударное воздействие на напольное покрытие.

Как сбить остальные участки, сделав на стене плешь? По всему ее периметру последовательными движениями загоняем шпатель, отделяя от стенки слабые куски и выделяя границы отслаиваемого участка. От полученных контуров отступаем сантиметров двадцать – тридцать, выполняем надрез болгаркой либо очередное засверливание по кругу и сбиваем раствор ручным инструментом, либо перфоратором.

Для минимизирования вероятности обрушения старого штукатурного слоя по всему образовавшемуся контуру, по всему периметру срубленного участка болгаркой делают пятнадцатисантиметровые надрезы, располагающиеся перпендикулярно. В последующем в них установятся арматурные стержни, и нишу заштукатурят.

Читать еще:  Штукатурка шпаклевка оклейка обоев

Как очистить поверхность стены, если песчано-цементная штукатурка отслоилась по всей площади? По трудоемкости такие работы наиболее легкие – старый раствор отделяется обычным шпателем. Но работать придется осторожно, чтобы случайно не получить травму.

Как выравнивают стены по технологии нанесения гипсовой штукатурки механическим способом?

Механизированную штукатурку стен можно разделить на три этапа:

  • Первый этап — подготовка поверхности.

Сбиваем наплывы раствора, срезаем выступающую из стены арматуру, проволоку от кладочной сетки. и обрабатываем антикоррозийной смесью (можно воспользоваться краской эмалью).

Сметаем со стен пыль веником или жесткой щеткой.

Обрабатываем стены сцепляющей эмульсией — это полимерная дисперсия, превосходящая по своим качествам грунтовки глубокого проникновения и обладающая прочным сцеплением с большинством обычных оснований.

Видимые трещины и стыки разнородных материалов, к примеру, кирпич + бетон заделываем штукатурным раствором и армируем капроновой (фасадной) сеткой.

На откосы и внешние углы на штукатурную смесь с помощью длинного уровня устанавливаем штукатурные защитные уголки, а на стены — маячки.

  • Второй этап — нанесение гипсовой смеси.

Для механизированного способа штукатурки применяется сухая гипсовая смесь (например МП 75) или цементно-песчаная смесь (например Волма Цемент Актив). Для цокольного помещения советую вам лучше выбрать цементно-песчаную смесь — она больше подходит для сырых помещений, но если помещение не сырое, имеет хорошую вентиляцию, то можно стены оштукатурить и гипсовой штукатуркой.

Сухая смесь загружается в штукатурную станцию, где перемешивается до однородной массы. Штукатурный раствор приготавливается непрерывно, для этого один рабочий регулярно загружает в приемный бункер сухую смесь с мешков, которая перемешивается с дозировано поступающей водой и подбирается необходимая консистенция смеси.

Готовый раствор непрерывно подается и наносится удочкой (пистолетом) на стену горизонтальными полосами шириной около метра сверху вниз с расстояния 25-30см от плоскости стены.

Каждую предыдущую полосу растворной смеси перекрываем последующей таким образом, чтобы центр штукатурного набрызга находился на нижнем крае предыдущей полосы штукатурного раствора.

Снимаем штукатурный раствор, выступающий над маяками, h-образным правИлом (оно жестче клинообразного и не так прогибается).

  • Третий этап — выравнивание.

Также, по маякам, прижимая, проводим правИло, только теперь сверху вниз — снимается еще незначительный слой штукатурки.

Вытаскиваем маяки и борозды от них заделываем более густым, чем от машины, штукатурным раствором (приготовленным вручную).

Через некоторое время (30-60мин), когда штукатурный слой не продавливается от легкого нажатия пальцами, окончательно выравниваем плоскость правИлом в разных направлениях, перемещая его по поверхности.

Берем терку с пористым резиновым основанием

и регулярно ее смачивая, затираем штукатурку легкими круговыми движениями. Терка заглаживает все раковины и поры на оштукатуренной поверхности.

Окончательную полировку штукатурки делаем металлическим шпателем или металлической теркой. Надавливая, заглаживаем стену, держа инструмент под острым углом к поверхности (почти параллельно стене). После такой «доводки» стена становится гладкой, без раковин — готовая к оклеиванию обоями.

Механический способ нанесения штукатурки более качественный по сравнению с ручной штукатуркой, дает значительное сокращение времени на отделку. Автоматическая подача штукатурной смеси способствует отличной адгезии со стеной, штукатурка обладает повышенной плотностью и прочностью слоя.

Несмотря на то, что стоимость машинной штукатурки выше, чем ручной труд, в конечном результате отделка стен обходится дешевле, так как поверхность не нуждается в дополнительном процессе — шпаклевании. Плюс экономия на материалах, необходимых для шпаклевки, и экономия времени отделочных работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector